http://www.aquasys.com.ua/ Аквариумные Системы +38/098/755-6975 ru 1440 Mon, 20 Apr 2026 09:45:17 +0300 VaM Shop RSS 2.0 Feed Copyright (c) 2026 Aquasys sales@aquasys.info (Aquasys) http://www.aquasys.com.ua/ http://www.aquasys.com.ua/favicon.ico http://www.aquasys.com.ua/hardscape-ili-rasstanovka-kamnej.html 1. Насыпьте в аквариум тонкий слой 1-2 см субстрата (на примере ADA) Не засыпайте сразу питательный грунт, в процессе перестановки камней вы перемещаете слои. Лучше засыпать Soil поверх хардскейпа, осторожно приподнимая нужные камни, чтобы под них засыпался грунт. 2. Выберите и установите главный камень (1) в точке золотого сечения. 3. Расставьте второстепенные камни (2,3), затем вспомогательные (4) и декоративные (5). 4. Если хардскейп готов, приступайте к посадке растений. 5. Готовая композиция Растения в Ивагуми После того, как хардскейп (композиция без растений) готов приступают к посадке растений. Растения выбираются преимущественно почвопокровные, чтобы они сильно не скрывали хардскейп. http://www.aquasys.com.ua/hardscape-ili-rasstanovka-kamnej.html Wed, 30 May 2012 22:38:33 +0300 http://www.aquasys.com.ua/pjat-osnovnyh-tipov-kamnej-iwagumi.html Низкий вертикальный — Low vertical (Душа — Soul, Reishoseki stone) — база шире чем сужающаяся верхушка. Очень часто используемый камень. Высокий вертикальный — Tall vertical (Тело — Body, Taidoseki). Вертикальный камень с основанием совсем немного шире чем верхушка. Размещать наиболее тщательно — это самый высокий камень в группе и является определяющим основную линии движения сада. НИКОГДА не ставить впереди других камней! Плоский камень — Flat stone (Heart stone, Shintaiseki). Самый полезный камень. В сложных композициях используется как центральный гармонизирующий элемент, а в более простых композициях служит гармонизации вертикальных камней горизонтальными линиями Земли или Воды. Ветвистый или Арочный камень (Branching stone, Shigyoseki). Это камень с формой не по правилам — верхушка плоская и немного шире чем основание. Самый сложный камень для выбора, если верхушка слишком большая он выглядит неустойчивым. Это чрезвычайно полезный камень так как используется для связывания двух Горизонтальных камней с двумя вертикальными, так же как и для объединения группы камней ветвями дерева. Полулежачий камень (Rreclining stone, Ox stone, Kikyakuseki). По высоте он между Плоским и Ветвистым, но никогда не ниже чем Плоский, и не выше чем Ветвистый. Один край камня выше чем другой. Это камень тонкой настройки, размещаемый впереди для объединения других камней, и должен размещаться очень тщательно. Все эти Основные камни используются в любом количестве комбинаций, и часто сочетаются со Вспомогательными камнями (Helping, или Throwaway stones) в любом количестве и любой формы, которые уже не должны иметь форму выше перечисленных пяти Основных типов камней. Эти Основные типы камней используются как главные камни образующие группы. В группе можно ставить два и больше камней одного из пяти Основных типов, но обычно используются группы из трех, пяти, семи штук одного из Основных типов. В одну группу никогда не ставятся камни разного Основного типа. Группы могут быть объединены вместе (как подгруппы) для создания большой фокальной точки. Например группу из трех камней стоящих рядом друг с другом нельзя сделать из двух Низких вертикальных и одного Плоского — это будет полный абсурд. Вместо этого следует создать группу из трех камней — одного Основного Низкого вертикального, и двух Вспомогательных немного разного размера не повторяющих формы главного. Затем сделать вторую группу, например с Полулежачим. Вместе эти две группы образуют большую композицию. Вокруг групп из камней Основного типа для баланса композиции можно ставить любое количество камней любой формы меньшего размера, но только по форме не похожих на пять Основных типов камней — Вспомогательных. http://www.aquasys.com.ua/pjat-osnovnyh-tipov-kamnej-iwagumi.html Thu, 31 May 2012 00:54:52 +0300 http://www.aquasys.com.ua/princip-sanzon-iwagumi.html Растения и камни в Nature Aquarium располагают используя важнейший принцип Японского садового искусства называемый "Sanzon-Iwagumi": "Это расположение камней по треугольнику. Самый большой камень из трех располагают немного впереди, второй по размеру справа сзади от него. Самый маленький камень ставят слева сзади. Сохраняйте пропорции такими, чтобы на виде спереди соотношение сторон образовавшегося треугольника слева-направо было 2:3. Три воображаемые линии между центрами камней должны образовать треугольник. При использовании этого принципа форма и очертания камней становятся неважными!" (Takashi Amano) Прим.: можно положить камни точно так-же, но зеркально, т.е. самый большой сзади. Если ставится больше трех камней, то следующую тройку располагают по тому же принципу, но по треугольнику большего/меньшего размера, другой формы, и смещая относительно первой тройки камней. По этому же принципу садят растения, только переплетая и смещая треугольник растений относительно треугольника камней. Кстати, правило троек дает то, что число предметов всегда нечетное. Расстявляя камни разного размера следует располагать их так чтобы трещины были в одном направлении, и всегда присыпать грунтом основание камней. Так создается впечатление что группа камней является одним целым камнем. Это важный прием если у вас нет камней подходящего размера, и фундаментальное правило создания Iwagumi - получить впечатление Равновесия и Непрервыности. (ADA) http://www.aquasys.com.ua/princip-sanzon-iwagumi.html Thu, 31 May 2012 01:01:09 +0300 http://www.aquasys.com.ua/pravila-rasstanovki-kamnej-po-takashi-amano.html ставить нечетное количество камней, 3,5,7 штук не ставить камни одинакового размера и формы никогда не использовать камни разного цвета или камни из разных районов в одном аквариуме не используй камень в том виде в котором это противоречит его сущности не ставить камни и коряги в неустойчивом и неестественном положениях не ставить камни в один ряд - используйте принцип Sanzon-Iwagumi Камни расставляют Группами. Групп может быть несколько (п. 2). В каждой Группе камней можно использовать ТОЛЬКО ОДИН из пяти Основных типов камней! Остальные камни каждой группы имеют форму отличную от Основных и просто дополняют их! Это Вспомогательные, или Throwaway (Helping) stones.  Группы камней обычно по две-три штуки одного Основного типа, которые могут объединятся в Большую композицию для создания более крупной фокальной точки. Можно ставить в группе два-три одного из Пяти Основных типов, но немного отличающихся по размеру. Это будут Male и Female камни (Мужской и Женский).  Никогда не использовать: камни которые были Явно отрезаны или сломаны камни с верхушкой больше чем основание (кроме типа Ветвистый - Arched, Brenching) вертикальные по своей природе камни ставить горизонтально или наоборот не ставить камень который не имеет отношения к остальным (другой породы?) смешивать камни обточенные водой (прибрежные) с камнями с острыми гранями (горные)  Нельзя ставить камни так, чтобы ось симметрии камня была под правильными углами к стенам рядом стоящих зданий (стенкам аквариума?). На форуме APC советуют: "Обратите внимание, что при расстановке камней важно выставлять их таким образом, чтобы все меньшие, окружающие камни, были направлены (наклонены) на самый большой (Основной) камень в группе. Такое размещение акцентирует внимание на главном камне группы." Главное в расстановке камней и коряг - разделить объем аквариума на передний, средний, и задний планы. http://www.aquasys.com.ua/pravila-rasstanovki-kamnej-po-takashi-amano.html Thu, 31 May 2012 01:05:28 +0300 http://www.aquasys.com.ua/ivagumi-iwagumi---ophormlenie-akvariuma-kamnjami.html Iwagumi или Ishigumi сад камней имеет вековую традицию, в разные времена были популярны различные стили (формы) камней и их расположение. Популярность Ивагуми в аквариуме берет свое начало около 30 лет назад, когда Такаши Амано впервые решил перенести Ивагуми в аквариум.  Самая первая работа в стиле Ивагуми была сделана Такаши Амано в 1985 году и состояла из речных обкатанных волнами камней и монокультуры Эхинодоруса нежного (Echinodorus tenellus): Работа произвела настоящий фурор и с момента появления этой самой первой работы со временем направление развилось и сейчас стало возможным выделить примерно 6 стилей оформления аквариума в стиле Ивагуми.  Стиль 1 Композиции из окаменелого дерева. Особой популярности данное направление не получило из-за особеннсти таких камней сильно повышать жесткость воды. Впервые такая работа с монокультурой – глоссостигмой (Glossostigma) была показана публике в 1991 и имела огромный успех.  Примеры работ:  1991 год:  1993 год:  Стиль 2 Стиль Санзон (Sanzon). Этот стиль представляет собой символ буддистского мировоззрения и характеризуется триадой или треугольником, в центре которой находится Будда (главный камень Oyaishi), около которого находятся его главные слуги (второстепенные камни Fukuseki) и все остальные (вспомогательные камни Soeishi). Главный камень, при этом, располагается строго в точке золотого сечения. А остальные камни образуют с ним треугольники. Главный камень больше и обязательно выше второго камня, второй камень выше третьего. Как правило, такое Iwagumi изображает луг, полянку, поле.  Примеры работ:  Стиль 3 В данном случае камни располагаются лучами, и поскольку, верхушки камней направлены вверх, в разные стороны, форма самих макушек имеет большое значение. Также важно добиться идеального угла наклона камней, чтобы они находились в балансе с остальными камнями. Примеры оформления:  Стиль 4 В отличие от остальных стилей Ивагуми, камни при оформлении располагаются натурально, в естественном порядке, имитируя природное расположение камней, горных хребтов, пиков или рифов.  Такое оформление характерно горизонтальным расположением камней и больше подходит для длинных панорамных аквариумов.    Примеры работ: Стиль 5 Это стиль Sanzon и очень похож на стиль номер 2, но в отличие от второго, создается особенная атмосфера с помощью декоративных песков, засыпанных на ближний план. Песок высветляет скейп, делает декоративные элементы более контрастными и создает дополнительную глубину при восприятии композиции. Песок в данном случае создает впечатление морского побережья или берега реки.  Примеры оформления: Стиль 6 Это направление Ивагуми можно выделить, как самостоятельное. Оно считается более экспрессивным, хотя так же следует основным принципам ивагуми. Для данного стиля характерно расположение двух массивных, зачастую равнозначных (главных) камней в сильной точке.  Примеры работ:   Подробнее о классификации и названия камней в Ивагуми  Oyaishi Главный камень. Самый значимый в Ивагуми. Это самый большой и красивый камень из имеющихся. Высота главного камня должна быть приблизительно 2/3 от высоты аквариума.  Fukuishi Второстепенный камень. Второй по величине камень и располагается справа или слева от главного камня. В качестве второстепенного камня нужно выбирать, в сравнении с главным, схожий по форме и текстуре камень.  Soeishi Вспомогательный камень. Это камень меньше по размеру, чем второстепенный, располагается непосредственно рядом с главным, а так же со второстепенным камнем. Вспомогательный камень играет важную роль, подчеркивая массивность и значимость главного камня.  Suteishi Декоративный камень. Это небольшие кусочки камней, которые не могут располагаться отдельно от основной композиции Ивагуми. Иногда их полностью закрывают растения. Присутствие таких камней придает законченность и завершенность композиции. С помощью декоративных камней композиция становится более гармоничной и утонченной.  Обратите внимание, на примере одной из работ, какое значение придается высоте каждого камня. На иллюстрации каждая цветная полоса касается вершины одного из типа камней. Высота камней имеет строгую иерархию с соответствии с его ролью в Iwagumi.  Идеальный Ивагуми  В идеальном Ивагуми расстановка камней очень гармонична и сбалансирована. За тысячелетнюю историю Ивагуми в Японии были созданы определенные законы правильного расположения камней. Чтобы проверить, а заодно и выявить закономерность ученые проанализировали на компьютере наиболее популярные сады камней в Японии, которые посетили тысячи людей.  Выяснилось, что идеальное расположение групп камней образует между собой треугольники, причем, ни одна из сторон такого треугольника не пересекает группу.  А если условно провести между группами камней линии, то они будут напоминать крону дерева.   Почему камни в Ивагуми наклонены  В классическом японском Ивагуми (имеется в виду сухопутный сад камней) камни ставятся прямо, но в аквариуме есть потоки воды и активное течение, создаваемое фильтром, чтобы максимально уменьшить сопротивление и избежать возможного смещения прямостоящих камней, а также для того, чтобы добавить некоторую динамику в композицию, в аксваскейпе камни всегда имеют наклон.  Недавно появился новый стиль в Ивагуми, который примерно называется каскады. Вполне возможно, что в новом направлении будет действовать новое правило. http://www.aquasys.com.ua/ivagumi-iwagumi---ophormlenie-akvariuma-kamnjami.html Thu, 31 May 2012 02:42:49 +0300 http://www.aquasys.com.ua/takashi-amano-o-rasstanovke-kamnej.html "У вас не получится хорошего Ивагуми, пока вы не научитесь быстро расставлять камни. Когда вы тратите на это много времени и слишком долго обдумываете, то восприятие притупляется, и вы делаете уже что-то ненатуральное, теряя чувство ритма. Иногда бывало, что я переставлял камни сотни раз, работая до глубокой ночи, пока наконец результат меня удовлетворял, но то , что казалось бы уже закончено и выглядело отлично, утром оказывалось несколько разочаровывающим. Опыт и некоторая интуиция гораздо важнее при аранжировке камней, чем художественный вкус. Несмотря на то, что художественный вкус очень важен при завершении композиции, в самом начале важно понимать, что камни в этом месте будут выглядеть именно так и не иначе. После того, как вы наработаете определенный опыт и натренируете интуицию в расстановке Ивагуми, то вы достигнете необходимой скорости работы и почувствуете ритм, который позволит вам творить сложные, утонченные композиции, передающие могущество и энергетику природы. Как уже говорилось ранее, одновременно с наработкой практического навыка расстановки камней очень важно развивать способность видеть и чувствовать вещи не глазами, а сердцем, поскольку уж слишком много разных моментов сразу сочетаются в Ивагуми, таких как: ритм, игра теней, уравновешенность, торжественное впечатление, гармония, эстетичность и утонченность момента." Такаши Амано расставляет Ивагуми: http://www.aquasys.com.ua/takashi-amano-o-rasstanovke-kamnej.html Thu, 31 May 2012 02:49:08 +0300 http://www.aquasys.com.ua/vybor-kamnej-dlja-ivagumi.html Для скейпа с растениями очень важна фактурность камней, игра цвета и теней, для этого выбираются камни с многочисленными трещинами, выбоинами, неровные, испещренные, сложной формы, драматичные, потому что в аквариуме гораздо интереснее смотрится камень дающий игру теней. Растения сами по себе дают много теней и плюс цветовые пятна разной интенсивности, цветовые градиенты, поэтому камни должны быть очень выразительными. Так же важно, чтобы все выбранные камни для Ивагуми были одинаковой фактуры и цвета, это основное правило, поскольку наиболее естественно в аквариуме будут смотреться камни, которые создают впечатление того, что много лет назад они были одним целым, а затем распались на отдельные камни под воздействием времени. {gall:test} Наиболее часто в Ивагуми используются следующие виды камней (stones): MANTEN STONE SEIRYU STONE Серые камни с резкими углами, хорошо сочетаются с почвопокровными растениями, такими, как: глоссостигма, элеохарис, хемиантус куба. Готовая композиция (Sergey Morozov & Button № 387 на IAPLC 2010, фото Павел Беляев) OHKO STONE Желтоватые камни с очень фактурной неровной поверхностью. Хорошо смотрятся с длинностебельными растениями, высаженными на заднем плане. KEISHOU STONE YAMA STONE Камни внешне похожи на Manten Stones RYUOH STONE Камни похожи текстурой и цветом на SEIRYU STONE, но отличаются по форме и резкости углов. FRODO STONE NYASA STONE или CHINESE ZEBRA ROCK Фактурные камни с контрастной структурой, участки темно-серого и белого цвета. SHOU STONE Красноватые китайские камни. CLIFF STONE Желтоватые камни со слоистой структурой. WOOD STONE Камни в теплых тонах, напоминают своей фактурой строение древесины YAMAYA STONE BLACK RIVER STONЕ или Hakkai Гладкие камни темно-серого цвета с небольшими дырочками на поверхности, форма камней, как правило округлая. LAVA STONE http://www.aquasys.com.ua/vybor-kamnej-dlja-ivagumi.html Thu, 31 May 2012 03:18:06 +0300 http://www.aquasys.com.ua/Accessibility-of-ions-for-plants-from-the-pH.html Азот Доступность ионов Азота для растения от значения рН Начнем с такого чрезвычайно важного для жизни растений вещества, как азот. Этот элемент является основой для создания белков растений, необходимых для их роста и размножения. В аквариум азот обычно попадает в составе органических соединений, содержащихся в корме для рыб. При разложении органических веществ, которые в исходном состоянии растения усвоить не могут, образуются аминокислоты, но их усвоение растениями также очень затруднено. Тогда в дело вступают бактерии, обитающие в придонном слое воды и преимущественно в грунте. Они перерабатывают органические вещества в амины, нитриты и нитраты. Эти соединения растения легко извлекают из воды и грунта и усваивают. Но так как процесс разложения белков долог, на определенном этапе, особенно в новом аквариуме, растения, могут голодать до тех пор, пока донная микрофлора не справится с переработкой накапливающейся органики и растения не будут снабжаться необходимым количеством азота. В старом аквариуме с богатой растительностью, так же как и в новом аквариуме, можно наблюдать признаки азотного голодания преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков листьев, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку, замедление роста. Это связано с тем, что донная микрофлора не справляется с переработкой органических соединений, не успевает их перевести в форму, пригодную для усвоения растениями. В этом случае можно вносить в аквариум небольшие добавки азотных удобрений в виде нитратов (соединений NO 3 ) или производных аммиака (NH3). Какие же из этих соединений лучше использовать Выбор зависит от активной реакции среды, т. е. значения рН. В аквариум с выраженной кислой средой — рН ниже 6,5 — лучше вносить нитраты. Опыты показали, что в кислой воде они лучше усваиваются растениями, чем соли аммиака. Напротив, в нейтральной и слабощелочной воде значительно лучше усваивается азот аммиака. В этом случае предпочтительно воспользоваться мочевиной, или карбамидом. Если в аквариум добавляются только азотные удобрения, лучше это делать ежедневно или, в крайнем случае, через день. Тогда не будет наблюдаться резкого изменения содержания азота в воде, который в больших концентрациях отрицательно влияет, на рыб. Равномерное добавление азотных удобрений в небольшом количестве на животных — обитателей аквариума — не повлияет, так как растения будут успевать усваивать все нитросоединения. При создании нового аквариума можно одномоментно внести 25 мг мочевины, на литр воды. В новом аквариуме вода имеет нейтральную реакцию, и мочевина будет легко усваиваться растениями из воды и грунта. По мере старения воды часть мочевины, не усвоенная растениями, будет окислена микрофлорой до нитритов и нитратов и также будет использована высшими растениями. После появления признаков роста у растений, посаженных в новый аквариум, можно начать добавлять азотные удобрения в очень малых дозах. Мочевину дозировать очень легко, так как она выпускается в виде гранул. В первое время нужно ежедневно добавлять по 3 — 4 гранулы на 100 л воды. При появлении признаков азотного голодания в старом аквариуме можно также добавлять в воду мочевину, которая будет частично усвоена в неизменном виде, а частично окислена грунтовыми бактериями до нитритов и нитратов и также использована растениями. Начинать добавки надо с очень незначительной дозы — примерно 2 гранулы на 100 л воды ежедневно для аквариума, густо засаженного растениями. Через каждые 3 — 4 дня дозу можно увеличивать, доведя ее до 10 — 12 гранул на 100 л ежедневно. Так же следует вносить удобрение и в новый аквариум, но начальная доза, как уже было сказано, может быть больше. Добавлять мочевину нужно только после появления признаков роста гидрофитов. Максимальная же одноразовая доза также не должна превышать 10 — 12 гранул. Фосфор Доступность ионов Фосфора для растения от значения рН Важнейшим из макроэлементов, который нужен растениям в сравнительно большом количестве, является фосфор. Этот элемент принимает самое активное участие в процессах запасания и расходования энергии и соответственно в синтезе белков, жиров, углеводов, витаминов, ферментов, а также в процессах дыхания и питания растений. Напомню читателям только один общеизвестный факт фосфор — основная часть АТФ (аденозинтрифосфата), который является основным энергетическим веществом живого организма. В наибольшем количестве фосфор накапливается в молодых побегах растений.  Признаками фосфорного голодания являются потемнение окраски молодых листьев, скручивание листьев и побегов, появление на старых листьях бурых и красновато-бурых пятен.  В качестве фосфорного удобрения чаще всего используются кальциевые, калиевые и магниевые соли ортофосфорной кислоты. Наиболее широко применяется кальциевая соль этой кислоты — суперфосфат (Ca(Н2Р04)2 x Н2О).  Определить по внешним признакам, что растениям в аквариуме не хватает именно фосфора, довольно трудно. Поэтому при появлении признаков недостатка минеральных веществ в воду добавляют комплексные удобрения, в составе которых есть и фосфор.  Калий Доступность ионов Калия для растения от значения рН Следующим важным для жизни растений макроэлементом является калий. Этот элемент участвует в синтезе углеводов и накапливается в основном в молодых тканях растений. Калий участвует в большинстве ферментативных процессов, происходящих в тканях растений.  Из-за того, что аквариум является относительно изолированной системой, количество калия в воде может оказаться недостаточным для развития растений. Обычно питательные вещества, используемые растениями, попадают в аквариум с кормом для рыб и со свежей, подмениваемой водой. Недостаток калия обычно выражается в появлении, на краях листьев бурых и желтых пятен.  В аквариум калий удобно добавлять в составе комплексных удобрений. Можно использовать однозамещенный фосфорнокислый калий. Это вещество содержит калий и фосфор в легко усвояемой форме. Добавлять его в аквариум можно в дозе 2 — 3 г на 100 л воды.  В сельском хозяйстве используется комплексное минеральное удобрение нитрофоска. Оно содержит самые необходимые макроэлементы — азот, фосфор, калий — в оптимальном для растений соотношении. Это минеральное удобрение можно вносить в аквариум при каждой подмене воды. Обычная дозировка — от 1 до 2 г на 100 л воды. Количество вносимой подкормки должно зависеть от количества растений и рыб. Чем более плотно засажен растениями аквариум, тем обильнее должны быть минеральная подкормка, и наоборот, с увеличением животного населения аквариума минеральную подкормку следует уменьшить, чтобы не вызвать накопления минеральных, веществ и отравления рыб избытком азота и калия.  Кальций Доступность ионов Кальция для растения от значения рН Необходим для аквариумных растений и такой макроэлемент, как кальций. Растения в аквариуме лишь в очень редких случаях испытывают недостаток этого вещества. Количество кальция в воде определяет ее жесткость, и, следовательно, только в очень мягкой воде, и не просто мягкой, а имеющей жесткость, близкую к нулевой, растения могут испытывать кальциевый голод. Но такая вода встречается крайне редко.  Магний Доступность ионов Магния для растения от значения рН Магний, так же как и кальций, относится к макроэлементам. Этот элемент играет существенную роль в обмене веществ, особенно в молодых органах растений. Недостаток его в воде встречается значительно чаще, чем недостатоккальция.  Присутствие ионов магния, как уже указывалось, влияет, на степень жесткости воды. Но жесткость в искусственных водоемах и аквариумах часто повышают, добавляя в воду, только соли кальция. При этом у растений может наступить магниевый голод, который выражается в появлении белых пятен между жилками листа и последующем распаде тканей листовой пластинки. Поэтому еще раз хочу напомнить любителям водных растений, что при искусственном повышении жесткости воды следует обязательно использовать сочетание солей магния и кальция.  Железо Доступность ионов Железа для растения от значения рН Одним из элементов, как правило, отсутствующих в составе комплексных удобрений и очень необходимых для питания растений, является железо. Особенно важны ионы двухвалентного железа, участвующие в тканевом дыхании. Добавление в аквариум еженедельно около 0,1 — 0,2 мг железного купороса (Fe SO4 x 7H2O) на 1 л воды значительно повышает яркость зелени большинства растений, особенно улучшается красная окраска молодых листьев и побегов.  Бор Доступность ионов Бора для растения от значения рН Одним из наиболее важных для растений микроэлементов является бор. Его роль в жизнедеятельности организма растения очень сложна. Недостаток бора сказывается, на молодых тканях растения. Признаками недостатка бора являются почернение и гибель верхушечных точек роста. Недостаток бора в аквариумной воде можно компенсировать, добавив к ней борную кислоту или буру (тетраборнокислый натрий — Nа2В4O7 x 10Н2O. Количество вещества можно рассчитать исходя из следующей пропорции 0,2 мг на 1 л объема аквариума. Такую подкормку можно производить 1 2 раза в месяц.  Цинк Доступность ионов Цинка для растения от значения рН Важную роль в процессе тканевого дыхания растений играет цинк. Он входит в состав хлоропластов (хлорофилло-содержащие зерна) растений и участвует в фотосинтезе. Определить визуально, по состоянию растений, недостаток цинка в воде трудно. Обычно в составе комплексных минеральных удобрений, вносимых в аквариум для подкормки растений, содержатся и соли цинка. Дополнительно можно использовать сернокислый цинк, который добавляют, в количестве 0,1 мг на 1 л воды, так же, как и другие микроэлементы, 1 — 2 раза в месяц при подмене воды.  Медь Доступность ионов Меди для растения от значения рН Одним из микроэлементов, необходимых для питания растений, является медь. Развитие растений без этого элемента практически невозможно. Исследования показали, что медь активирует витамины группы В, влияет на белковый и углеводный обмен, защищает от распада хлорофилл, способствует синтезу белка. При недостатке меди в воде аквариума бледнеет вся листовая пластинка хлороз, отмирают мягкие ткани листа. Вносить медь в аквариум можно в виде медного купороса (СuSO4 x 5Н2O). Количество вещества не должно превышать 0,2 мг на 1 л воды. Подкормку производят 1 — 2 раза в месяц.  Марганец Доступность ионов Марганца для растения от значения рН Без марганца так же, как и без многих других микроэлементов, развитие растений невозможно. Он принимает активное участие в окислительных процессах, восстановлении нитратов в процессе фотосинтеза, входит в состав многих окислительных ферментов растений, принимает участие в тканевом дыхании.  Недостаток марганца проявляется в возникновении мелких, сначала светлых, а потом коричневых пятен между жилками молодых листьев. Компенсировать недостаток марганца, можно внося в воду марганцовокислый калий (КмnO4) из расчета 0,1 мг на 1 л воды 1 — 2 раза в месяц.  Молибден Доступность ионов Молибдена для растения от значения рН Микроэлементом, также влияющим на обмен веществ у растений, является молибден. Его основная функция — фиксация азота в тканях растений, нормализация процессов фосфорного питания и углеводного обмена. Молибден участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, происходящих в организме растения. В условиях аквариума молибденовый, голод, как правило, не наблюдается. Обнаружить недостаток молибдена в воде можно только с помощью химического анализа. Надо отметить, что все комплексные минеральные удобрения, выпускающиеся промышленностью, содержат молибден. Незначительная добавка таких удобрений в воду аквариума может компенсировать недостаток этого элемента.  Следует отметить, что приготовление удобрений для аквариумных растений — сложное занятие необходимо выдержать определенный порядок растворения отдельных компонентов, внести добавки веществ, которые способствуют хорошему усвоению микроэлементов растениями. Поэтому мы рекомендуем аквариумистам, увлекающимся выращиванием водных растений, использовать специальные удобрения.  http://www.aquasys.com.ua/Accessibility-of-ions-for-plants-from-the-pH.html Sun, 23 Sep 2012 05:04:24 +0300 http://www.aquasys.com.ua/micro-plumbing.html PAN и AquaSYS Micro kH>4 . Состав для внесения микроудобрений в аквариумы с водопроводной водой. Содержит все микроэлементы для наилучшего роста и насыщенной яркой окраски ваших растений. Дозировки рассмотрены в отдельной статье. Краткое объяснение: Сверхсовременные аминокислотные комплексы микроэлементов. Отсутствие синтетики, при этом температурная стабильность (температура хранения от 0 С до 40 С) и длительный срок хранения (3 года). Все используемые элементы полностью усваиваются растениями. Не рекомендуется использовать этот вариант в аквариуме с осмосом, так как осмотическая мембрана пропускает бор, и возможна передозировка по данному элементу (именно для этого у нас есть отдельный состав для таких аквариумов) Детальное объяснение: В наших формулах натурального питания для растений мы полностью отказались от синтетических соединений. Синтетические соединения — это, так популярные сегодня, хелаты EDTA и DTPA, которые входят в состав практически всех распространенных аквариумных удобрений. На самом деле, именно они зачастую являются тем проблемным фактором, из-за которого нормально не развиваются многие капризные нежные растения. Не зря на пример в Германии, EDTA вообще запрещён, а в других странах, для внутреннего рынка пишут -только для культур с ярко выраженным, сезонным характером роста. Дело в том, что в очень мягкой воде, этот хелат разрушает мембрану клетки, перехелатируясь с кальцием и выносится во внешнюю среду. И как правило катион кальция изымается от регуляторной субъединицы ионного канала (Са2+ АТРаза). Так же в мягкой воде ингибирует образования белка- кальмодулина. DTPA в свою очередь слишком тяжёл (молекулярный вес около 360) и по этой причине совсем не лабилен. Железо из этого хелата метаболизируется только там где усвоилось. И даже в этом случае усвоение железа из комплекса с DTPA в 2,5 раза ниже, чем в натуральных органических комплексах. Кроме того, при листовом питании (а оно в случае водных растений играет основополагающую роль) трехвалентный Fe-DTPA вообще не усваивается. У водных растений фермент FCR, находящийся в плазмолемме, восстанавливает трехвалентное железо до двухвалентного, на стадии прохождения оного через плазмолемму, при том условии, что он закомплексован натуральным органическим комплексом. Синтетические хелаты этот фермент вообще не распознает. Мы ушли от этих проблем, начав использовать только упомянутые натуральные комплексы. Усвояемость аминохелатов волшебным образом отличается от синтетических показателей. Сравним например усвояемость по железу: Сульфат железа — 1% ЭДТА и ДТПА — 33-37% Глюконат, цитрат,фумарат — 82-85% Глицинат (аминохелат) — 92-94% Необходимо отметить, что для аквариумной среды, железо, содержащееся в удобрениях, должно быть полилигандным, то есть многовариантным. Когда используются только монолигандные комплексы (например только глюконат) , то в КСП они будут взаимодействовать с мембраной клетки в силу своей активности, т.е. при наличие более активных ионов других металлов, они будут интенсивнее поглощаться мембраной в ущерб менее активному иону. В полилигандных комплексах такого не происходит, так как его составляющие активны каждый на своем электронном уровне. В наших составах железо представлено тремя формами — фумарат, глюконат и глицинат. Из остальных микроэлементов, мы используем аминокислотные комплексы следующих — Марганец, Медь, Цинк, Бор, Молибден, Кобальт. Также используется Йод, для улучшения окраски красных растений. Использование других микроэлементов мы не считаем необходимым, так как потребность в них чрезвычайно мала, и она обеспечивается кормом для рыб и другими источниками. Мы считаем наши составы удобрениями третьего поколения, потому что в их производстве используются только аминокислотные комплексы элементов. Первое поколение — синтетические комплексы с использованием ЭДТА И ДТПА Второе поколение — комплексы с трикарбоновыми кислотами (фумарат, цитрат, глюконат) Третье поколение — ProfessionalAquaplantsNutrition и AquaSYS на основе аминокислотных комплексов. Аминокислотные комплексы третьего поколения работают не только для текущего потребления микроэлементов растениями, как соединения от хлороза, но и позволяют растению осуществлять нетоксичное накопление микроэлементов в тканях растений. То есть аквариумист при вынужденном отъезде на неделю не должен переживать за свои растения, и, приехав, найдет своих питомцев в полном порядке, еще более подросшими и в великолепной форме. Кроме того аминокислотные комплексы не реагируют с фосфатом ни в воде, ни в КСП! Например, тот же самый глюконат, в этом случае при высоких фосфатах становится фосфатом железа, нерастворимой солью. PAN и AquaSYS Micro kH>4 предлагается в таре 60 ml, 120 ml, 260 ml, 1 l, 3 l. http://www.aquasys.com.ua/micro-plumbing.html Sun, 27 Jan 2013 13:06:13 +0200 http://www.aquasys.com.ua/micro-ro.html PAN и AquaSYS Micro kH Состав для внесения микроудобрений в аквариумы с реминерализованным осмосом. Содержит все микроэлементы для наилучшего роста и насыщенной яркой окраски ваших растений. Дозировки рассмотрены в отдельной статье. Краткое объяснение: Сверхсовременные аминокислотные комплексы микроэлементов. Отсутствие синтетики, при этом температурная стабильность (температура хранения от 0 С до 40 С) и длительный срок хранения (3 года). Все используемые элементы полностью усваиваются растениями. В данном варианте специально подобрана концентрация Бора (B) во избежание передозировки по данному элементу (мембрана фильтра данный элемент не задерживает). Детальное объяснение: В наших формулах натурального питания для растений мы полностью отказались от синтетических соединений. Синтетические соединения — это, так популярные сегодня, хелаты EDTA и DTPA, которые входят в состав практически всех распространенных аквариумных удобрений. На самом деле, именно они зачастую являются тем проблемным фактором, из-за которого нормально не развиваются многие капризные нежные растения. Не зря на пример в Германии, EDTA вообще запрещён, а в других странах, для внутреннего рынка пишут -только для культур с ярко выраженным, сезонным характером роста. Дело в том, что в очень мягкой воде, этот хелат разрушает мембрану клетки, перехелатируясь с кальцием и выносится во внешнюю среду. И как правило катион кальция изымается от регуляторной субъединицы ионного канала (Са2+ АТРаза). Так же в мягкой воде ингибирует образования белка- кальмодулина. DTPA в свою очередь слишком тяжёл (молекулярный вес около 360) и по этой причине совсем не лабилен. Железо из этого хелата метаболизируется только там где усвоилось. И даже в этом случае усвоение железа из комплекса с DTPA в 2,5 раза ниже, чем в натуральных органических комплексах. Кроме того, при листовом питании (а оно в случае водных растений играет основополагающую роль) трехвалентный Fe-DTPA вообще не усваивается. У водных растений фермент FCR, находящийся в плазмолемме, восстанавливает трехвалентное железо до двухвалентного, на стадии прохождения оного через плазмолемму, при том условии, что он закомплексован натуральным органическим комплексом. Синтетические хелаты этот фермент вообще не распознает. Мы ушли от этих проблем, начав использовать только упомянутые натуральные комплексы. Усвояемость аминохелатов волшебным образом отличается от синтетических показателей. Сравним например усвояемость по железу: Сульфат железа – 1% ЭДТА и ДТПА – 33-37% Глюконат, цитрат,фумарат – 82-85% Глицинат (аминохелат) – 92-94% Необходимо отметить, что для аквариумной среды, железо, содержащееся в удобрениях, должно быть полилигандным, то есть многовариантным. Когда используются только монолигандные комплексы (например только глюконат) , то в КСП они будут взаимодействовать с мембраной клетки в силу своей активности, т.е. при наличие более активных ионов других металлов, они будут интенсивнее поглощаться мембраной в ущерб менее активному иону. В полилигандных комплексах такого не происходит, так как его составляющие активны каждый на своем электронном уровне. В наших составах железо представлено тремя формами – фумарат, глюконат и глицинат. Из остальных микроэлементов, мы используем аминокислотные комплексы следующих – Марганец, Медь, Цинк, Бор, Молибден, Кобальт. Также используется Йод, для улучшения окраски красных растений. Использование других микроэлементов мы не считаем необходимым, так как потребность в них чрезвычайно мала, и она обеспечивается кормом для рыб и другими источниками. Мы считаем наши составы удобрениями третьего поколения, потому что в их производстве используются только аминокислотные комплексы элементов. Первое поколение – синтетические комплексы с использованием ЭДТА И ДТПА Второе поколение – комплексы с трикарбоновыми кислотами (фумарат, цитрат, глюконат) Третье поколение – ProfessionalAquaplantsNutrition и AquaSYS на основе аминокислотных комплексов. Аминокислотные комплексы третьего поколения работают не только для текущего потребления микроэлементов растениями, как соединения от хлороза, но и позволяют растению осуществлять нетоксичное накопление микроэлементов в тканях растений. То есть аквариумист при вынужденном отъезде на неделю не должен переживать за свои растения, и, приехав, найдет своих питомцев в полном порядке, еще более подросшими и в великолепной форме. Кроме того аминокислотные комплексы не реагируют с фосфатом ни в воде, ни в КСП! Например, тот же самый глюконат, в этом случае при высоких фосфатах становится фосфатом железа, нерастворимой солью. PAN и AquaSYS Micro kH http://www.aquasys.com.ua/micro-ro.html Sun, 27 Jan 2013 13:18:01 +0200 http://www.aquasys.com.ua/micro-k.html PAN и AquaSYS Micro plus K. Состав для внесения микроудобрений в аквариумы с водопроводной водой и питательными грунтами, в которых не производится внесение калийсодержащих макроудобрений. Содержит все микроэлементы для наилучшего роста и насыщенной яркой окраски ваших растений.  Дозировки рассмотрены в отдельной статье. Краткое объяснение: Сверхсовременные аминокислотные комплексы микроэлементов. Отсутствие синтетики, при этом температурная стабильность (температура хранения от 0 С до 40 С) и длительный срок хранения (3 года). Все используемые элементы полностью усваиваются растениями. Не рекомендуется использовать этот вариант в аквариуме с осмосом, так как осмотическая мембрана пропускает бор, и возможна передозировка по данному элементу (именно для этого у нас есть отдельный состав для таких аквариумов). Детальное объяснение: В наших формулах натурального питания для растений мы полностью отказались от синтетических соединений. Синтетические соединения — это, так популярные сегодня, хелаты EDTA и DTPA, которые входят в состав практически всех распространенных аквариумных удобрений. На самом деле, именно они зачастую являются тем проблемным фактором, из-за которого нормально не развиваются многие капризные нежные растения. Не зря на пример в Германии, EDTA вообще запрещён, а в других странах, для внутреннего рынка пишут -только для культур с ярко выраженным, сезонным характером роста. Дело в том, что в очень мягкой воде, этот хелат разрушает мембрану клетки, перехелатируясь с  кальцием и выносится во внешнюю среду. И как правило катион кальция изымается от регуляторной субъединицы ионного канала (Са2+ АТРаза). Так же в мягкой воде ингибирует образования белка- кальмодулина. DTPA в свою очередь слишком тяжёл (молекулярный вес около 360) и по этой причине совсем не лабилен. Железо из этого хелата метаболизируется только там где усвоилось. И даже в этом случае усвоение железа из комплекса с DTPA в 2,5 раза ниже, чем в натуральных органических комплексах. Кроме того, при листовом питании (а оно в случае водных растений играет основополагающую роль) трехвалентный Fe-DTPA вообще не усваивается. У водных растений фермент FCR, находящийся в плазмолемме, восстанавливает трехвалентное железо до двухвалентного, на стадии прохождения оного  через плазмолемму, при том условии, что он закомплексован натуральным органическим комплексом. Синтетические хелаты этот фермент вообще не распознает. Мы ушли от этих проблем, начав использовать только упомянутые натуральные комплексы. Усвояемость аминохелатов волшебным образом отличается от синтетических показателей. Сравним например усвояемость по железу: Сульфат железа – 1% ЭДТА и ДТПА – 33-37% Глюконат, цитрат,фумарат – 82-85% Глицинат (аминохелат) – 92-94% Необходимо отметить, что для аквариумной среды, железо, содержащееся в удобрениях, должно быть полилигандным, то есть многовариантным. Когда используются только монолигандные комплексы (например только глюконат) , то в КСП они будут взаимодействовать с мембраной клетки в силу своей активности, т.е. при наличие более активных ионов других металлов, они будут интенсивнее поглощаться мембраной в ущерб менее активному иону. В полилигандных комплексах такого не происходит, так как его составляющие активны каждый на своем электронном уровне. В наших составах железо представлено тремя формами – фумарат, глюконат и глицинат. Из остальных микроэлементов, мы используем аминокислотные комплексы следующих – Марганец, Медь, Цинк, Бор, Молибден, Кобальт. Также используется Йод, для улучшения окраски красных растений. Использование других микроэлементов мы не считаем необходимым, так как потребность в них чрезвычайно мала, и она обеспечивается кормом для рыб и другими источниками. Мы считаем наши составы удобрениями третьего поколения, потому что в их производстве используются только аминокислотные комплексы элементов. Первое поколение – синтетические комплексы с использованием ЭДТА И ДТПА Второе поколение – комплексы с трикарбоновыми кислотами (фумарат, цитрат, глюконат) Третье поколение – ProfessionalAquaplantsNutrition и AquaSYS на основе аминокислотных комплексов. Аминокислотные комплексы третьего поколения работают не только для текущего потребления микроэлементов растениями, как соединения от хлороза, но и позволяют растению осуществлять нетоксичное накопление микроэлементов в тканях растений. То есть аквариумист при вынужденном отъезде на неделю не должен переживать за свои растения, и, приехав, найдет своих питомцев в полном порядке, еще более подросшими и в великолепной форме. Кроме того аминокислотные комплексы не реагируют с фосфатом ни в воде, ни в КСП! Например, тот же самый глюконат, в этом случае при высоких фосфатах становится фосфатом железа, нерастворимой солью. PAN и AquaSYS Micro plus K.  предлагается в таре 60 ml, 120 ml, 260 ml, 1 l, 3 l. http://www.aquasys.com.ua/micro-k.html Sun, 27 Jan 2013 13:27:28 +0200 http://www.aquasys.com.ua/About-doses-of-fertilizers.html Итак, мы, несмотря на предупреждения, периодически продолжаем быть свидетелями некоторых неудач (слава Богу на фоне большого количества благодарных отзывов), возникающих из-за передозировки наших составов, особенно макро комплексов. Давайте еще раз внимательно рассмотрим алгоритм использования линеек Professional Aquaplants Nutrition и Aquasys. Рассмотрим несколько вариантов (несмотря на большой размер статьи – вам надо просто определить свой вариант): Аквариум с пустым грунтом (базальт, песок, галька, JBL Monado, керамзит, также с использованием питательных подложек JBL Florapol, Sera Floredepot, и подобных, не содержащих нитраты и фосфаты). Для такого аквариума течение первого года жизни достаточно использование единого комплекса Макро (PAN Macro, Aquasys Macro). Если у вас нет возможности пользоваться тестами, то ориентировочно ежедневные дозировки должны быть следующими: Мощность света До 0,5 Вт/литр 0,6-0,8 Ватт/литр (наличие СО2) 0,9-1,1 Ватт/литр (наличие СО2) Выше 1,2 Ватт/литр (наличие СО2) Малая плотность растений При наличие рыбы не требуется 0,25 мл/100 литров Гипотетическая ситуация гипотетическая ситуация Средняя плотность растений 0,25 мл/100 литров 0,5 мл/100 литров 1 мл/100 литров 2 мл/100 литров Высокая плотность растений 0,5 мл/100 литров 1 мл/100 литров 1,5 мл/100 литров 3 мл/100 литров Очень высокая плотность растений Гипотетическая ситуация 1 мл/100 литров 2 мл/ 100 литров 4 мл/100 литров МГ свет выше 1,2 Ватт на литр - 5 мл/100 литров. Обращаем ваше внимание, что через 9-12 месяцев грунт насыщается отходами жизнедеятельности рыб, растений и креветок, и наступает стадия, в которой грунт в достаточной мере фонит нитратами и фосфатами, и необходимо регулировать содержание последних раздельным внесением N+K, P+K, или просто К. К этому периоду настоятельно рекомендуем обзавестись аквариумными тестами (особенно тестами на нитрат, фосфат и калий). В случае если тесты имеются в наличие (достаточно ориентироваться по фосфатам) – рассчитываем дозировку следующим образом (эта инструкция несколько различается от ранее приведенной на сайте, но как кажется она проще): Перед внесением макро-комплекса меряем фосфаты. Вносим комплекс только если фосфаты менее 0,5 мг/л. Расчет вносимой дозы делаем следующим образом: (0,5 - текущее значение)*4,93 = доза мл макро-комплекса на 100 л. Например если у нас фактически 0,3 мг/л по фосфату – мы вносим (0,5-0,3)*4,93= 1 мл/100 литров аквариумной воды. На следующий день в то же время (макрокомплекс желательно вносить вечером после выключения света) опять меряем фосфат, и понимаем, сколько за сутки было съедено. Таким образом, на ближайшую неделю дневная доза по макро составит:  (0,5-факт на второй день)*4,93=ежедневная доза макро-комплекса на неделю. В аквариумах с очень мощным светом и большой массой растений необходимо большее внесение макроэлементов, выше уровня по фосфатам - 0,5 мг/л. В таких аквариумах необходимо доводить фосфаты вплоть до 1 мг/л, иногда и выше. Дневная доза для таких аквариумов рассчитывается внесением в первый день макро-комплекса по фосфату до уровня 1,5 мг/л. Дальше по приведенному выше алгоритму. Через неделю проводим контроль параметров. Если после внесения очередной дневной дозы уровень фосфатов будет 0,5 мг/л – значит на следующую неделю должна быть та же дозировка. Также во время контроля проводим контроль нитратов – они должны находиться в границах от (текущие фосфаты * 5) до (текущие фосфаты * 25). Корректировочные действие комплексами P+K, N+K, K – должны проводиться только в случае если показатели выйдут за пределы этих границ (Redfield Ratio). В случае отсутствия теста на железо для микро-комплексов (Micro для kH4 которые выбираются в зависимости от того используется ли осмос или нет) ежедневная дозировка должна быть следующей: Мощность света До 0,5 Вт/л 0,6-0,8 Вт/л (наличие СО2) 0,9-1,1 Вт/л (наличие СО2) Выше 1,2 Вт/л (наличие СО2) Малая плотность растений При наличие рыбы не требуется 1 мл / 100 л Гипотетическая ситуация гипотетическая ситуация Средняя плотность растений 1 мл / 100 л 1,5 мл / 100 л 2 мл / 100 л 3 мл / 100 л Высокая плотность растений 1,5 мл / 100 л 2 мл / 100 л 3 мл / 100 л 4 мл / 100 л Очень высокая плотность растений Гипотетическая ситуация 3 мл / 100 л 4 мл / 100 л 5 мл / 100 л После того как вы определите дневную дозу (исходя из своего варианта), мы предлагаем вам следующие варианты внесения удобрений: Вариант 1. (Для аквариумов со стандартной водоподменой 1 раз в неделю) День недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Macro   Доза на 2 дня   Доза на 2 дня   Голодный день Контроль системы (вечером) Подмена воды 35%. Доза на 2 дня Macro Micro Доза на 2 дня   Доза на 2 дня   Доза на 2 дня Fe+Mn     5 мл / 100 л (вечером)     5 мл / 100 л (вечером) Antistress           10 мл / 100 л после подмены Вариант 2. (Для аквариумов со стандартной водоподменой 1 раз в неделю) День недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Macro (вечер) Доза на 1 день Доза на 1 день Доза на 1 день Доза на 1 день Доза на 1 день Голодный день Контроль системы (вечером) Подмена воды 35%, Macro доза на 1 день, через час Micro доза на 3 дня Micro (утро)     Доза на 3 дня     Fe+Mn (утро) 1-2 мл/100 л 1-2 мл/100 л   1-2 мл/100 л 1-2 мл/100 л Antistress           10 мл/100 л после подмены Вариант 3. (Для аквариумов с ежедневным автодоливом осмоса) День недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Macro (вечер) Доза на 1 день Доза на 1 день Доза на 1 день Доза на 1 день Доза на 1 день Голодный день Контроль системы (вечером) Доза на 1 день Micro(утро) Доза на 1 день Доза на 1 день Доза на 1 день Доза на 1 день Доза на 1 день Доза на 1 день Fe+Mn (утро) 1-2 мл / 100 л 1-2 мл / 100 л   1-2 мл / 100 л 1-2 мл / 100 л 1-2 мл/100 литров Antistress           10 мл / 100 л В аквариумах с проточной водопроводной водой в дополнительных удобрениях, как правило, нет необходимости, но использование такого метода очень редко может привести к хорошему результату, так как в большинстве населенных пунктов водопроводная вода обладает высокой щелочностью, что не позволяет выращивать многие капризные виды растений. Теперь перейдем к рассмотрению второго варианта: Аквариум с питательным грунтом (грунты от ADA, Aquael ActiSubstrate, Fluval Plant Stratum, многослойные грунты с использование садовой земли и т.п.) Чаще всего вышеназванные грунты избыточно фонят нитратами, и требуют только незначительного внесения комплекса Р+К или только К. Обращаем ваше внимание, что калий не бывает органического происхождения, и его надо постоянно вносить (рекомендованная дневная доза для мягкой воды – 1-1,5 мг/л). Таким образом, при использовании питательного грунта, мы рекомендуем использование комплексов Micro plus K, с периодическими корректировочными внесениями N+K либо Р+К для сохранений Redfield Ratio. Напоминаем, что это соотношение в сокращенной форме выглядит как P к N 1 к 5-25. Рекомендуем держать соотношение в пределах 1 к 10-15, дабы иметь запас прочности. Внесение Micro plus K должно осуществляться по следующей схеме: Мощность света До 0,5 Вт/л 0,6-0,8 Вт/л (наличие СО2) 0,9-1,1 Вт/л (наличие СО2) Выше 1,2 Вт/л (наличие СО2) Малая плотность растений При наличие рыбы не требуется 1 мл / 100 л Гипотетическая ситуация гипотетическая ситуация Средняя плотность растений 1 мл / 100 л 1,5 мл / 100 л 2 мл /100 л 3 мл / 100 л Высокая плотность растений 1,5 мл / 100 л 2 мл / 100 л 3 мл / 100 л 4 мл / 100 л Очень высокая плотность растений Гипотетическая ситуация 3 мл / 100 л 4 мл / 100 л 5 мл / 100 л В зависимости от типа растений также возможно дополнительная подкормка Fe+Mn в объеме 1-2 мл/100 литров в день, либо реже. Внимательный расчет необходимых дозировок позволяет полно увидеть все преимущества систем питания PAN и Aquasys, избежать сбоев и насладиться результатом – шикарным видом вашей аквариумной растительности и отменным ее здоровьем. Более подробно о преимуществах каждого из составов вы можете ознакомиться на нашем сайте – www.Proaquanutrition.com http://www.aquasys.com.ua/About-doses-of-fertilizers.html Wed, 08 Oct 2014 00:00:00 +0300 http://www.aquasys.com.ua/guide-for-the-care-of-aquatic-plants.html Углекислый газ (СО2) В случае, если у вас недостаток СО2, все проблемы растения будут связаны в первую очередь именно с этим фактором. При этом новые побеги бледные, чахлые, перекрученные, новые листики маленькие и желтые. Старые листья теряют структуру. На нижних листьях, а также в зонах с слабым движением воды развивается черная борода. Старые листья на розеточных растениях, типа эхинодорусов могут дырявиться. Если у вас переизбыток СО2 и это может привести к риску гибели ваших рыб и креветок, а также нанести вред водной растительности, в первую очередь пострадает корневая система растений. Организуйте подачу СО2 в аквариум и достаточное его распыление (баллонные системы, системы основанные на брожении), или обеспечьте растения углеродом с помощью внесения Element СО2. Отрегулируйте количество СО2 на уровне 30 мг/л. При достаточном распылении СО2 индикатор дропчекера должен быть зеленого цвета или переходящим в желтый цвет. Также количество СО2 в воде может проверяться специальными тестами аквариумной воды на наличие СО2, либо по таблице зависимости pH, KH и СО2 (с помощью тестов на рН и kН).   рН kH 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.8 7.9 8.0 1 32 25 20 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 2 64 50 40 32 25 20 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 3 95 76 60 48 38 30 24 19 15 12 10 8 6 5 4 3 2 2 1 1 4 127 101 80 64 51 40 32 25 20 16 13 10 7 6 5 4 3 2 2 1 5 159 126 100 80 63 50 40 32 25 20 16 13 10 8 6 5 4 3 2 2 6 191 151 120 96 76 60 48 38 30 24 19 15 12 10 8 6 5 3 2 2 7 222 177 140 111 89 70 56 44 35 28 22 18 14 11 9 7 6 4 3 2 8 254 202 160 127 101 80 64 51 40 32 25 20 16 13 10 8 6 4 3 3 9 286 227 180 143 114 90 72 57 45 36 29 23 18 14 11 9 7 5 4 3 10 318 252 200 159 126 100 80 63 50 40 32 25 20 16 13 10 8 5 4 3 11 350 278 221 175 139 111 88 70 55 44 35 28 22 18 14 11 9 6 4 3 12 381 303 241 191 152 121 96 76 60 48 38 30 24 19 15 12 10 6 5 4 13 413 328 261 207 164 131 104 82 65 52 41 33 26 21 16 13 10 7 5 4 14 445 353 281 223 177 141 112 89 70 56 44 35 28 22 18 14 11 7 6 4 15 477 379 301 239 190 151 120 95 76 60 48 38 30 24 19 15 12 8 6 5 16 508 404 321 255 202 161 128 101 81 64 51 40 32 25 20 16 13 8 6 5 17 540 429 341 271 215 171 136 108 86 68 54 43 34 27 22 17 14 9 7 5 18 572 454 361 287 228 181 144 114 91 72 57 45 36 29 23 18 14 9 7 6 19 604 480 381 303 240 191 152 120 96 76 60 48 38 30 24 19 15 10 8 6 20 635 505 401 318 253 201 160 127 101 80 64 50 40 32 25 20 16 10 8 6 Перекрученные и чахлые молодые побеги Перекрученные и чахлые молодые побеги свидетельствуют о недостатке кальция. Это может произойти в мягкой воде, или неверно подготовленном осмосе. Для устранения недостатка кальция и правильной водоподготовки используйте H2O+реминерализатор. Также возможен недостаток микроэлементов. H2O+реминерализатор: Восстановитель для осмотической, деионизированной, дистиллированной либо слабо минерализованной воды. Предназначен для аквариумов с водными растениями. Содержит все основные вещества, необходимые для подготовки идеальных параметров воды, для содержания капризных видов водной растительности. Инструкция к применению: Для повышения жесткости на 3,5 градуса Gh - 1 столовая ложка без горки (16 грамм) на 100 литров воды. Предварительно размешать навеску в литре воды и влить в подмениваемую воду. Рекомендуем держать жесткость на уровне 5-6 градусов Gh. Для этого необходимо 2,3 грамма на 10 литров подмениваемой воды (если нет весов - срежьте ножом горку с чайной ложки). Фактически упаковки достаточно на подмену +/- 1500 литров воды. Кальций (Ca) – один из важнейших макроэлементов, необходимых для жизни растения. Кальций в первую очередь нужен для правильного развития листьев. Он влияет на обмен углеводов и белковых веществ. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки роста, так как он необходим для построения растения (именно поэтому о недостатке сигнализируют молодые побеги). Растения в аквариуме лишь в очень редких случаях испытывают недостаток этого вещества. Количество кальция в воде определяет ее жесткость, и, следовательно, только в очень мягкой воде, и не просто мягкой, а имеющей жесткость, близкую к нулевой, растения могут испытывать кальциевый голод. В природе такая вода встречается крайне редко, но для аквариумиста проблема достаточно реальная. Во многих регионах водопроводная вода очень низкого качества, и аквариумисты использую очищенную воду (дистиллят, осмос, питьевую воду). Поэтому воду надо уметь правильно подготовить. Белые или желтые новые листья Белые или желтые новые листья, мелкие, меньше нормального размера, свидетельствуют о жестком недостатке азота. Также есть вероятность, если верхушки мельчают и отгнивают, что у нас недостаток фосфора. Необходимо протестировать воду на фосфат и на нитрат с помощью аквариумных тестов. Возьмите тест для аквариумной воды на нитрат и проверьте концентрацию нитрата в аквариумной воде. С помощью Macro NPK или Macro N+K доведите концентрацию нитрата до 5-10 мг/л. Следите за соотношением нитрата и фосфата! Мы рекомендуем для легкости запоминания держать соотношение 1 к 10 (фосфат к нитрату). Азот (N) — это один из краеугольных камней, органогенный элемент (таковыми считаются только кислород, водород, углерод и азот, на долю которых суммарно приходится 95% массы растения). Растение использует азот как в форме нитрата, так и в форме аммония, аммиака, которые непосредственно в таком виде и участвуют в ряде жизненно важных процессов. Макроэлементы – это те химические элементы, содержание в живых организмах которых составляет от 80 до 0,01% от массы организма Это кислород (O), углерод (C), водород (H), азот (N), фосфор (P), калий (K), сера (S), хлор (Cl), кальций (Ca), магний (Mg), натрий (Na). На долю водорода, кислорода, углерода и азота приходится около 98% живого вещества. Эти четыре элемента вместе с серой и фосфором часто называют биоэлементами, т.к. они являются необходимыми составными частями молекул биологических полимеров (от греч. polys – много; meros – часть): белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. В аквариуме нас интересуют особо четыре макроэлемента, а именно углерод, азот, фосфор и калий. Кислород и водород обеспечен самой средой содержания, сера и хлор — это очень распространенные анионы, их поступление зачастую избыточно (в виде сульфатов, хлорированной воды и т.п.), магний, кальций и натрий в избытке присутствуют в водопроводной воде, а в случае использования осмоса — в реминерализаторе. Пожелтевшие листья растений Пожелтевшие листья растений в аквариуме свидетельствует о недостатке железа. Железо – важнейший микроэлемент в питании растений. Важно обеспечить его постоянное наличие в аквариумной воде. Для устранения недостатка железа используйте, например, подкормку железом (Fe+Mn). Возьмите тест для аквариумной воды на железо и проверьте концентрацию железа в аквариумной воде. С помощью Micro, а также подкормки Fe+Mn доведите концентрацию железа до 0,1-0,2 мг/л. В случае если нет тестов - вносите подкормку Fe+Mn в объеме 1 мл/100 литров ежедневно. Обратите внимание – что железо должно быть в правильном соотношении к марганцу (2,5 к 1). Железо и марганец (Fe+Mn). Безусловно, все аквариумисты любого уровня знаний осведомлены о важнейшей роли, которое играет железо в жизни растения. Фактически, полноценное снабжение растений железом в удобоваримой для них форме – 15% успешного роста растений (мы считаем, что на 80% успех зависит от качественного питания макроэлементами, 15% — железом и 5% — микроэлементами). Железо играет важнейшую роль в фотосинтезе (ночная фаза), входит в состав белков, участвует наряду с молибденом в восстановлении нитрата. Нехватка железа особенно остро ощущается при выращивании растений в условиях закрытой системы (каковой и является аквариум). Темные прожилки на посветлевших листьях растения Темные прожилки на посветлевших листьях растения (межжилковый хлороз) свидетельствуют о недостатке магния. Это может произойти в мягкой воде, или неверно подготовленном осмосе. Для устранения недостатка магния и правильной водоподготовки используйте H2O+реминерализатор H2O+реминерализатор: Восстановитель для осмотической, деионизированной, дистиллированной либо слабо минерализованной воды. Предназначен для аквариумов с водными растениями. Содержит все основные вещества, необходимые для подготовки идеальных параметров воды, для содержания капризных видов водной растительности. Инструкция к применению: Для повышения жесткости на 3,5 градуса Gh - 1 столовая ложка без горки (16 грамм) на 100 литров воды. Предварительно размешать навеску в литре воды и влить в подмениваемую воду. Рекомендуем держать жесткость на уровне 5-6 градусов Gh. Для этого необходимо 2,3 грамма на 10 литров подмениваемой воды (если нет весов - срежьте ножом горку с чайной ложки). Фактически упаковки достаточно на подмену +/- 1500 литров воды. Магний (Mg) – важнейший элемент программы питания растений и служит структурным компонентом растительных тканей, являясь центральным атомом молекулы хлорофилла. Он необходим для быстрого протекания ростовых процессов, деления клеток, поддержания уровня белков, построения пектиновых веществ клеточных стенок, а также влияет на усвоение фосфора. При недостатке магния возникает межжилковый хлороз, некроз нижних старых листьев. Избыток же магния может снизить усвоения кальция, калия и марганца. Старые листья опадают Старые листья желтые (часть листа растворяется, старые листья отваливаются достаточно быстро, похоже на ранние признаки нехватки азота, на старых листьях появляется ксенококус) – это сигналы дефицита фосфора. Необходимо протестировать воду на фосфат с помощью аквариумных тестов. Возьмите тест для аквариумной воды на фосфат и проверьте концентрацию фосфата в аквариумной воде. С помощью Macro NPK или Macro Р+K доведите концентрацию фосфата до 0,5 мг/л. Следите за соотношением нитрата и фосфата! Мы рекомендуем для легкости запоминания держать соотношение 1 к 10 (фосфат к нитрату). Фосфор (Р). Главный источник фосфора в природных условиях для растения — это соли ортофосфорной кислоты. Причем их доступность в аквариумных условиях очень низка (источником фосфатов может служить сухой корм, умершие гидробионты и т.п.). При этом, растения испытывают постоянную потребность в фосфоре, так как фосфор, являясь макроэлементом, участвует во всех процессах жизнедеятельности растения. Содержание фосфатов, один из наиболее важных, постоянно контролируемых показателей, контроль над которым составляет важную долю в успешном содержании подводной растительности. Макроэлементы – это те химические элементы, содержание в живых организмах которых составляет от 80 до 0,01% от массы организма Это кислород (O), углерод (C), водород (H), азот (N), фосфор (P), калий (K), сера (S), хлор (Cl), кальций (Ca), магний (Mg), натрий (Na). На долю водорода, кислорода, углерода и азота приходится около 98% живого вещества. Эти четыре элемента вместе с серой и фосфором часто называют биоэлементами, т.к. они являются необходимыми составными частями молекул биологических полимеров (от греч. polys – много; meros – часть): белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. В аквариуме нас интересуют особо четыре макроэлемента, а именно углерод, азот, фосфор и калий. Кислород и водород обеспечен самой средой содержания, сера и хлор — это очень распространенные анионы, их поступление зачастую избыточно (в виде сульфатов, хлорированной воды и т.п.), магний, кальций и натрий в избытке присутствуют в водопроводной воде, а в случае использования осмоса — в реминерализаторе. Дырочки в листьях Дырочки в листьях, расширяющиеся и желтеющие по краям, свидетельствуют о дефиците калия. Калий – это важный макроэлемент, который необходимо вносить дополнительно, так как он не существует в органической форме и его недостаток встречается достаточно часто. Macro K необходимо вносить в аквариумную воду в количестве 10 мг/л в неделю для аквариума на реминерализованном осмосе и 20 мг/л для аквариума на водопроводной воде. Он вносится как в составе комплексных макроудобрений (Macro NPK, Macro P+K, Macro N+K), так и как моносостав (Macro K) или вместе с микроэлементами (Micro plus K) и H2O+реминерализатором. Калий не является лимитирующим фактором, поэтому нет необходимости его постоянно тестировать, а необходимо просто один раз рассчитать его количество для вашего аквариума. Калий (К) является важнейшим транспортным агентом, регулятором водного насоса в растении, а также выполняет ряд других важных функций. Необходимо постоянное его присутствие в аквариумной воде, без жестких количественных рамок, так как он не является лимитирующим фактором. При этом надо обратить внимание на концентрацию, так как возможна и калиевая передозировка. Принято считать что его концентрация в воде должна соотноситься с азотом в соотношении 1 к 1,5, но при этом количественно его потребления ниже, так как фактически калий не является строительным материалом для клетки. Листья желтеют от начала листа к основанию Листья желтеют от начала листа к основанию (а потом и растворяются в этом порядке) – это сигналы дефицита азота. Азот – это важнейший из макроэлементов. Значительное его количество может быть в аквариумной воде и в продуктах жизнедеятельности рыб. Необходимо протестировать воду на нитрат с помощью аквариумных тестов. Возьмите тест для аквариумной воды на нитрат и проверьте концентрацию нитрата в аквариумной воде. С помощью Macro NPK или Macro N+K доведите концентрацию нитрата до 5-10 мг/л. Следите за соотношением нитрата и фосфата! Мы рекомендуем для легкости запоминания держать соотношение 1 к 10 (фосфат к нитрату). Азот (N) — это один из краеугольных камней, органогенный элемент (таковыми считаются только кислород, водород, углерод и азот, на долю которых суммарно приходится 95% массы растения). Растение использует азот как в форме нитрата, так и в форме аммония, аммиака, которые непосредственно в таком виде и участвуют в ряде жизненно важных процессов. Макроэлементы – это те химические элементы, содержание в живых организмах которых составляет от 80 до 0,01% от массы организма Это кислород (O), углерод (C), водород (H), азот (N), фосфор (P), калий (K), сера (S), хлор (Cl), кальций (Ca), магний (Mg), натрий (Na). На долю водорода, кислорода, углерода и азота приходится около 98% живого вещества. Эти четыре элемента вместе с серой и фосфором часто называют биоэлементами, т.к. они являются необходимыми составными частями молекул биологических полимеров (от греч. polys – много; meros – часть): белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. В аквариуме нас интересуют особо четыре макроэлемента, а именно углерод, азот, фосфор и калий. Кислород и водород обеспечен самой средой содержания, сера и хлор — это очень распространенные анионы, их поступление зачастую избыточно (в виде сульфатов, хлорированной воды и т.п.), магний, кальций и натрий в избытке присутствуют в водопроводной воде, а в случае использования осмоса — в реминерализаторе. Дефицит микроэлементов В аквариумных условиях действие микроэлементов обусловлено тем, что они принимают участие в окислительно-восстановительных процессах, углеводном и азотном обменах, облегчают адаптацию к подводным условиям, температурным колебаниям. Под влиянием микроэлементов в листьях увеличивается содержание хлорофилла, улучшается фотосинтез, усиливается ассимилирующая деятельность всего растения. Многие микроэлементы входят в активные центры ферментов и витаминов. Микроэлементы способны образовывать комплексы с нуклеиновыми кислотами, влиять на физические свойства, структуру и физиологические функции рибосом. Микроэлементы влияют на проницаемость клеточных мембран и поступление элементов питания в растения. В аквариумистике нас интересуют особо следующие микроэлементы: железо (Fe), марганец (Mn), Медь (Cu), цинк (Zn), кобальт (Co), йод (I), бор (B), молибден (Mo). Микроэлементы — это необходимые элементы питания, находящиеся в растениях в тысячных — стотысячных долях процентов и выполняющие важные функции в процессах жизнедеятельности. Недостаток микроэлементов вызывает ряд болезней растений и нередко приводит к их гибели. Применение соответствующих микроудобрений не только устраняет возможность болезней, но и обеспечивает лучший рост и размножение аквариумных растений. http://www.aquasys.com.ua/guide-for-the-care-of-aquatic-plants.html Fri, 15 Feb 2013 09:51:26 +0200 http://www.aquasys.com.ua/Element-CO2.html Element CO2 (действующее вещество - глутаровый альдегид) это препарат комплексного воздействия, являющийся очень нужным помощником для любого аквариумиста (даже если в аквариуме нет растений). Краткое объяснение: Element CO2 выполняет следующие функции: Увеличение темпов роста основного большинства водных растений (есть небольшой перечень растений, не относящихся к высокодекоративным, которые негативно реагируют на глутаровый альдегид, такие как валиснерия и риччия) Возможность содержания сложных и интересных видов без использования баллонной подачи СО2 Уничтожение водорослей и подавление болезнетворных организмов Детальное объяснение: Рассмотрим сначала альгицидную функцию. По большому счету Element CO2 - это альдегид альфа-кетоглутаровой кислоты, вещество с низкой молекулярной массой, и в результате, очень высокой проницающей способностью. У водорослей, микроорганизмов и высших растений разная мембранная проницаемость, а в сочетании с фактом того, что Element CO2 быстро разлагается на органические углеродные цепочки, мы и получаем замечательный альгицидный эффект Element CO2. Низшие водоросли ориентированы на быстрое поглощение всех излишков питательных веществ. Благодаря тонким мембранам, они успевают поглотить действующее вещество в его рабочем, стерилизующем состоянии. Альдегид через тонкие мембраны попадает в клетку, и разрушает ее до полной интоксикации. Причем этот процесс происходит в самом начале внесения Element CO2, потому что действующее вещество достаточно быстро в аквариумной воде распадается. Распадается же он на большое количество мощных стимуляторов роста и нестероидных анаболиков, таких как альфа-кетоглутарат, аспаргиновая кислота, фумарат, глутаминовая кислота и пр.). Растения в отличие от водорослей, более медлительны, проницаемость мембраны ниже, и ,в их случае, интоксикации не происходит (в т.ч. и благодаря большей биомассе). Сам эффект воздействия происходит за счет введения альдегида в протеины различных групп, а также других органических соединений, с прекращением синтеза последних. Глутаровый альдегид вступает во взаимодействие с аминогруппой стенки клеток, с образованием аминной мостиковой связи. В кислой среде он проникает внутрь клетки, в щелочной среде происходит реакция с внешними слоями клеток, прекращая их деление. При использовании Element CO2 клетки водорослей и микрофлоры слипаются, и в дальнейшем разрываются. При этом Element CO2 - наименее токсичный альгицид, после которого микрофлора достаточно быстро восстанавливается. Фактически аналогов такого щадящего для высших растений альгицидного действия, как у глутарового альдегида, сегодня больше нет. Любые другие препараты оказывают гораздо более губительное воздействие, как на микрофлору аквариума, так и на высшие растения. В случае же с Element CO2 возможно негативное воздействие на короткий ряд растений (валиснерия, риччия), замечена отрицательная реакция коридорасов-пигмеев. Это малые жертвы, на которые приходится идти аквариумисту, при том, что решается сложнейшая задача 90-х годов - очистка аквариума от черной бороды, вьетнамки, нитчатки, а также профилактика ряда болезней рыб, таких, как например ихтиофтириус, бактериальные инфекции. И кроме того, мы, используя Element CO2 осуществляем подачу главного макроэлемента для растения - углерода. Рассмотрим функцию обеспечения биодоступного углерода Растиражированные в интернете представления о том, что глутаровый альдегид распадается на воду и углекислый газ (СО2) неверны. Также неверны представления о массовой гибели микрофлоры, что, мол, в результате этого, продуктами распада микрофлоры питаются растения, что вызывает их бурный рост. В реальности все не так. Действующее соединение очень не устойчиво по всем параметрам: физическим(свет), химическим(при рН выше 3.2 начинает деградировать), микробиологическим. То есть глутаровый альдегид достаточно быстро распадается, теряя свою функцию стерилизации, но при этом распадается на множество органических молекул как промежуточных метаболитов. Эти органические соединения являются для растений стероидами (как мы уже упоминали выше), которые позволяют растению вводить необходимый углерод в цикл Кальвина и в цикл Кребса без каких-либо энергозатрат. Пример: альфа-кетоглутаровая кислота (продукт распада глутарового альдегида) -это один из главных участников цитратного цикла (Кребса), она участвует почти во всех реакциях, связанных с синтезом аминокислот (дезаминирование, переаминирование и т.д), являясь углеродным каркасом для всех этих реакций. В результате поглощения таких эффективных углеродных соединений, а поглощение происходит практически на 100%, незадействованным остается большое количество энергии. Эта энергия идет на эффективное потребление всего остального доступного углерода в аквариуме (даже без подачи СО2 распылением, всегда присутствует СО2 диссоциированный из воздуха, за счет дыхания рыб и прочих процессов). Таким образом, в результате подачи доз подкормки, в объеме 3-5 мл/100 литров в день, мы обеспечиваем растение на 75% необходимым углеродом (который является главным лимитирующим фактом для роста растений, так как растение на 45% состоит из С), что позволяет, с учетом использования другого доступного СО2 в воде, содержать растения без подачи и распыления СО2 (эффективность которого гораздо ниже, и поэтому и требуется постоянная значительная подача и перемешивание). И, как результат, вся высшая растительность дает бурный рост, так как фактически получает замечательную подкормку веществами распада альдегида, которые вовсю используются в жизненных процессах растения. На питательных грунтах с использование биогумуса алгицидная функция Element CO2 вообще нивелируется из-за мощной микрофлоры и остается только функция питания углеродом. В результате рост становится настолько активным, что надо внимательно следить за наличием всех остальных элементов в аквариуме, ведь закон Либиха (закон лимитирующего фактора) никто не отменял, и сняв первый, главный ограничитель роста, мы должны проследить за наличием всех последующих (об этом подробнее в статье "Лимитирующие факторы в росте растений"). О дозировках Дозировки для использования альгицидного воздействия в каждом аквариуме индивидуальны. Так например, в аквариумах с питательными грунтами объем микрофлоры настолько велик, что для воздействия мы рекомендуем агрессивный метод: внесение в течение трех дней по нарастающей 10-20-30 мл/100 литров в день. Для аквариума со стандартным, нейтральным грунтом, внесение в течение нескольких дней (до недели) на уровне 10-20 мл/100 литров. Подтвержденный экспериментами верхний предел составлял 30 мл/100 литров в течение 5 дней. Фактически ежедневное использование Element CO2 на уровне 2-3 мл (до 5 мл) на 100 литров - будет просто дополнительной подкормкой для растений, причем достаточно эффективной, не воздействующей на микрофлору аквариума. Разрешается параллельное использование подачи СО2 методом распыления, что еще значительно усилит рост высшей растительности (в случае использование воды без карбонатного буфера будьте осторожны со значениями рН). Element CO2 предлагается в таре 60 ml, 120 ml, 260 ml, 1 l, 3 l. http://www.aquasys.com.ua/Element-CO2.html Fri, 15 Feb 2013 10:56:30 +0200 http://www.aquasys.com.ua/Fe+Mn.html Питательная добавка биоактивным железом и марганцем. Используется как дополнительная подкормка в любых аквариумах с водной растительностью Краткое объяснение: Волшебный состав, содержащий биоактивное железо в нескольких натуральных формах. Полностью усваивается водной растительностью. Для наибольшей эффективности с точки зрения процессов жизнееятельности растения, состав сбалансирован аминокислотным комплексом марганца. Дозировка 1-2 мл/100 литров, в зависимости от плотности посадки и типов растений (например хемиантус куба потребляет очень много железа, а замечательная бликса приобретает очень насыщенный цвет). Детальное объяснение: Безусловно, все акваботаники любого уровня знаний осведомлены о важнейшей роли, которое играет железо в жизни растения. Фактически, полноценное снабжение растений железом в удобоваримой для них форме – 15% успешного роста растений (мы считаем, что на 80% успех зависит от качественного питания макроэлементами, 15% - железом и 5% - микроэлементами). Железо играет важнейшую роль в фотосинтезе (ночная фаза), входит в состав белков, участвует наряду с молибденом в восстановлении нитрата. Нехватка железа особенно остро ощущается при выращивании растений в условиях закрытой системы (каковой и является аквариум). В природе железо никогда не бывает в форме свободного иона, фактически всегда поступая в растение в полилигандной форме. Лига́нд (от лат. ligo — связываю) — атом, ион или молекула, непосредственно связанная с одним или несколькими центральными (комплексообразующими) атомами металла в комплексном соединении. Лиганд , у которого дентатность больше двух называется хелатирующим. Этот термин чаще используется в различных обсуждениях, но ради научной строгости не до конца описывает возможные варианты. То есть, проще говоря, железо в природе поступает в растение во многих связанных формах (как с крупными комплексообразователями так и в более легких формах). Учитывая ту многоцелевую функцию, которую выполняет этот элемент в растении, этот факт является достаточно важным в успешном выращивании сложных аквакультур. Установлено, что основной транспортной формой микроэлементов является их комплекс с лигандами, посредством которых они активно транспортируются по клеткам симпласта и апопласта к ксилеме, переносятся с потоком воды к побегам растения. Соответственно чем более легкая и активная форма лиганда – там меньше энергозатрат на транспортировку, и тем эффективней работает микроэлемент. Соответственно при использовании таких массивных нетранспортабельных лиганд, как ЭДТА и ДТПА – эффективность этих комплексов очень низка и энергозатратна для растения. Именно поэтому, в своей программе питания растений мы предлагаем растению железо в полилигандной форме, а именно глицинат, глюконат и фумарат. Ранее нами использовался также LPСA (лигнинполикарбоксиловая кислота) но в последних своих рецептах, начиная с 2013 года мы отказались от этого хелатора, так как он негативно воздействует на самочувствие элитных нежных креветок. Таким образом, растение получает широкий эффективный набор, причем как в двухвалентной, так и в определенной доле в трехвалентной форме. Кроме этого преимущества, есть еще один очень важный момент. Многие производители небрежно относятся к одной важной связи, а именно связи железа и марганца. Железо и марганец связаны между собой функцией метаболизма, эффективность одного определяется присутствием другого, причем очень важна именно правильная пропорция в наличии этих элементов. Это соотношение очень важно для растения. При недостатке марганца в растениях накапливается избыток железа, который вызывает хлороз, а избыток марганца задерживает поступление железа в растение, следствием чего также является хлороз, причем уже от недостатка железа. Каждому микроэлементу присуща критическая концентрация лиганд, которая вызывает изменение стабильности комплексов. С увеличением концентрации лиганда стабильность комплексов микроэлементов в электрическом поле повышается, необходимо отметить, что на транспорт элементов в растениях оказывает влияние их концентрация. Марганец образует более лабильные, чем железо, комплексы с компонентами ксилемного сока, поэтому при его избытке наблюдается резкое падение концентрации комплексов железа в транспортной системе. Вывод: соотношение железа и марганца очень важно для нормального роста растения. Этот момент внимательно учтен в подкормке Fe+Mn, что является еще одним неоспоримым конкурентным преимуществом, свидетельствующим о высоком качестве продукта. Третье преимущество – это используемый нами глицинат железа (аминохелат). Глицинат железа – незаряженный комплекс, поэтому ни с одним элементом в тканях он не реагирует. Поэтому имеет слабую степень окисляемости. Поглощается в неизменном виде, не претерпевая никаких изменений в КСП. Лизинг (растворение) происходит непосредственно в цитоплазме. Стабилен при рН от 2 до 7. Растения усваивают 10 мг глицината железа против 90 мг несвязанного сульфата железа, 70 мг синтетического железа (ЭДТА, ДТПА) и 25 мг из комплекса на основе простых органических кислот (глюконат, фумарат, цитрат и т.д.). Опыты с меченым железом показали высокое содержание последнего в запасных и транспортных белках и ферментах из глицината железа. После диссоциации глицин, как свободная аминокислота, используется в нормальных метаболических процессах. Глицин необходим для синтеза нуклеиновых кислот, для синтеза других аминокислот (при переаминировании), а также самым благоприятным образом воздействует на электросигнальную систему растений. Будучи аминокислотой незаряженной, не реагирует ни с какими ионами ни в воде ни в КСП растения. Четвертым фактором, выделяющим наш Fe+Mn является тот факт, что во многих случаях если у вас рН воды близок к нейтральному, либо слабощелочному – рекомендуют делать интервал не менее получаса между внесением фосфатов и железа, так как в такой воде полилигандное железо с натуральными комплексонами связывается фосфатом в нерастворимую соль. Наши комплексы не реагируют с фосфатами, оставаясь активными для растения. Мы рекомендуем PAN и AquaSYS Fe+Mn не как базисный, а как дополнительный состав для ваших растений (в наших базисных комплексах Micro этих элементов достаточно для нормального роста), который придает растениям шикарную окраску (не забываем про остальные краеугольные камни, такие как свет, СО2, макроэлементы). Вносить рекомендуем в дни, когда не вносится Micro, в объеме 1-2 мл на 100 литров аквариумной воды. PAN и AquaSYS Fe+Mn  предлагается в таре 60 ml, 120 ml, 260 ml, 1 l, 3 l. http://www.aquasys.com.ua/Fe+Mn.html Fri, 15 Feb 2013 11:11:33 +0200 http://www.aquasys.com.ua/Macro-NK.html Состав для корректирования Редфилд-соотношения в аквариуме (соотношение нитрата и фосфата). Используется как единственный вносимый состав с макроэлементами при избыточном поступлении фосфатов из других источников (сухой корм, спец добавки в питательный слой, вспышка фосфатов от умерших гидробионтов). Помогает обеспечить постоянное наличие двух (N и К) из четырех важнейших для растительных аквариумов макроэлементов (С, N, P, K). Краткое объяснение: Данный состав используется для внесения азота и калия в аквариумах с большим содержанием фосфатов. Необходим для выравнивания нарушенного соотношения нитрат-фосфат, и сохранения его в рамках соотношения Редфилда (1 фосфат к 5-25 нитрата). Рекомендуем держать нитрат на уровне 5-10 мг/л. Азот является органогенным элементом, растение на 1,5% состоит из него, поэтому его важность неоспорима а постоянный контроль концентрации в аквариумной воде так же важен, как и контроль наличия фосфатов. Детальное объяснение: Детальное объяснение важности азота займет очень много места, и попросту перегрузит данную страницу. Азот - это один из краеугольных камней, органогенный элемент (таковыми считаются только кислород, водород, углерод и азот, на долю которых суммарно приходится 95% массы растения). Растение использует азот как в форме нитрата, так и в форме аммония, аммиака, которые непосредственно в таком виде и участвуют в ряде жизненно важных процессов. Именно поэтому мы предлагаем в нашем высококонцентрированном составе азот в виде нитрата, аммония, малой частью - амида. PAN и AquaSYS N+K не боится высокой температуры, его достаточно хранить при комнатной температуре сколь угодно долгий срок, при этом он не теряет свои качества. Дозировка зависит от задачи. Более подробно дозировки рассмотрены в отдельной статье. Перед использованием рекомендуем встряхнуть емкость с PAN и AquaSYS N+K, так как более тяжелый калий скапливается в нижней части емкости. Обращаем внимание аквариумистов на тот факт, что встряхивание калийсодержащих составов относится к составам всех производителей. В случае использования дозаторов при подаче удобрений рекомендуем загружать в подачу недельную дозу состава, и периодически эту емкость встряхивать. PAN и AquaSYS Macro N+K предлагается в таре 60 ml, 120 ml, 260 ml, 1 l, 3 l. http://www.aquasys.com.ua/Macro-NK.html Fri, 15 Feb 2013 11:28:35 +0200 http://www.aquasys.com.ua/Macro-K.html Состав для внесения калия в аквариумы с питательными грунтами, густозаселенные аквариумы и пр., в которых не требуется внесения макроэлементов азот и фосфор. Высококонцентрированный состав, особенно важен для неразогнанных травников, в которых не используются добавки нитрата и фосфата, так как калий в органических формах в аквариум не поступает и растениям не доступен в замкнутой системе домашнего водоема. Помогает обеспечить постоянное наличие калия, одного из четырех важнейших для растительных аквариумов макроэлементов (С, N, P, K).Краткое объяснение:Калий является важнейшим транспортным агентом, регулятором водного насоса в растении, а также выполняет ряд других важных функций. Необходимо постоянное его присутствие в аквариумной воде, без жестких количественных рамок, так как он не является лимитирующим фактором. При этом надо обратить внимание на концентрацию, так как возможна и калиевая передозировка. Принято считать что его концентрация в воде должна соотноситься с азотом в соотношении 1 к 1,5, но при этом количественно его потребления ниже, так как фактически калий не является строительным материалом для клетки.Детальное объяснение:Кроме транспортной, калий также играет важную роль в поддержании электрических свойств пограничных образований протопласта. Наибольшее количество калия растения набирают в период активного прироста биомассы. В случае с аквариумом - активный прирост биомассы имеет круглогодичный характер, поэтому надо внимательно избегать дефицита данного волшебного элемента. При использовании каких-либо макроудобрений нашей компании, а также реминерализатора, либо Микро с калием, дополнительного внесения калия не требуется.Рекомендуется вносить калий при первых признаках недостатка, а именно: - деградация и отмирание верхушек, пожелтение листьев; - нарушение структуры листа (дырки); - скручивание и деформация листовой пластины; - слишком мелкие новые листья; - медленный рост.При использовании водопроводной воды рекомендуется повышенная доза калия. Причина скрыта в составе водопроводной воды. Во многих случаях в водопроводной воде концентрация натрия может колебаться от 5 до 50 мг/л, в некоторых регионах может достигать до 100 мг/л и более, при этом калия в десятки раз меньше. Такое соотношение губительно сказывается на функционировании осмотического водного насоса. Именно для предотвращения этого эффекта вносятся более высокие дозы калия. Часто с проблемой недостатка калия сталкиваются свежезапущенные аквариумы, особенно с питательными грунтами.Также необходимо отметить тот факт, что предлагаемое нами высококонцентрированное удобрение содержит калий в двух вариантах - сульфат и цитрат. Наличие цитрата снижает риск перебора по сере (хоть он и гипотетический) и кроме того, цитрат, являясь участником цикла Кребса (цитратный цикл), помогает эффективному энергосбережению, в результате чего растение может перенаправить сэкономленную энергию на другие процессы. При этом использование обоих вариантов калия помогает избежать проблем, связанных с использованием только моносоставов, а именно: бактериальная вспышка и скачки рН при использовании только цитрата, а также использование избыточного сульфата анаэробными бактериями грунта как окислителя с дальнейшим выделением сероводорода, в случае использования только сульфата.PAN и AquaSYS Macro K не боится высокой температуры, его достаточно хранить при комнатной температуре сколь угодно долгий срок, при этом он не теряет свои качества. Дозировка зависит от задачи, но в целом необходимо ориентироваться на подачу калия в неделю 10 мг/л., для аквариума на осмосе, и 20 мг/л., для обычного аквариума с водопроводной водой. Более подробно дозировки рассмотрены в отдельной статье.  PAN и AquaSYS Macro K предлагается в таре 60 ml, 120 ml, 260 ml. http://www.aquasys.com.ua/Macro-K.html Fri, 15 Feb 2013 11:36:54 +0200 http://www.aquasys.com.ua/Macro-P+K.html Состав для корректирования Редфилд-соотношения в аквариуме (соотношение нитрата и фосфата). Используется как единственный вносимый состав с макроэлементами при избыточном поступлении нитратов из других источников (питательный грунт, протока с водопроводной водой и пр.). Помогает обеспечить постоянное наличие двух (P и К) из четырех важнейших для растительных аквариумов макроэлементов (С, N, P, K) Краткое объяснение: Данный состав используется для внесения фосфата и калия в аквариумах с питательным грунтом, старым грунтом, большим количеством рыб, большим содержанием нитратов в подмениваемой или проточной водопроводной воде. Необходим для выравнивания нарушенного соотношения нитрат-фосфат, и сохранения его в рамках соотношения Редфилда (1 фосфат к 5-25 нитрата). Рекомендуем держать фосфат по верхней границе (после внесения) на уровне 0,5 мг/л, нитрат на уровне 5 мг/л. При большей концентрации фосфат начинает активно связывать катионы железа и других металлов, образуя с ними нерастворимые, непригодные для растений соли. Детальное объяснение: Главный источник фосфора в природных условиях для растения - это соли ортофосфорной кислоты. Причем их доступность в аквариумных условиях очень низка (источником фосфатов может служить сухой корм, умершие гидробионты и т.п.). При этом, растения испытывают постоянную потребность в фосфоре, так как фосфор, являясь макроэлементом, участвует во всех процессах жизнедеятельности растения. Будучи трехосновной, ортофосфорная кислота может отдиссоциировать три аниона: Н2РО4-, НРО4 2- и РО4 3-. Из них в условиях слабокислой реакции среды (рН), в которых растения чаще всего произрастают в аквариумах, наиболее важным и эффективно используемым является первый, но представлен и второй, и в незначительной степени третий из перечисленных ионов. Именно это соотношение мы и представили в наших составах, для максимальной эффективности составов. Содержание фосфатов, один из наиболее важных, постоянно контролируемых показателей, контроль над которым составляет важную долю в успешном содержании подводной растительности. Дефицит фосфата крайне нежелателен. Фосфор входит в состав органических соединений ядра и протоплазмы клеток растений, в состав нуклеиновых кислот, содержится в жирах и жироподобных веществах, фитине, участвует в синтезе белков и углеводов, играет важную роль в разнообразных процессах обмена веществ, деления и размножения. Особенно велика роль этого элемента в процессах фотосинтеза, дыхания. Особенно заметно отрицательное воздействие недостатка фосфора в начальный период роста растений, когда их корневая система имеет слабую усваивающую способность. Замедляется рост растений, задерживается созревание. При недостатке фосфора может происходить отток его из старых листьев к зонам роста для вторичного использования. Поэтому внешние признаки недостатка фосфора проявляются прежде всего на старых листьях растений, а также на деформированных и отмирающих точках роста. Тезисно, основные функции фосфора: Составная часть нуклеопротеидов (РНК и ДНК). Содержание фосфора составляет около 20 % (в расчете на Р2О5). Из 27,5 % Р2О5 состоит фитин. Много фитина в молодых тканях растений. Лецитин — представитель группы фосфатидов, жироподобных веществ, встречающихся в цитоплазме всех деятельных клеток растения содержит 1,37 % Р2О5. Фосфатиды входят в состав фосфолипидных мембран, регулирующих проницаемость клеточных органелл и плазмалеммы для различных веществ. Фосфорные эфиры сахаров, или сахарофосфаты играют важную роль при дыхании и биосинтезе сложных углеводов И наконец важная функция - энергетическая. На все процессы, происходящие в растении нужна энергия,которая доставляется так называемыми макроэргическими соединениями. Эти соединения имеют макроэргические связи; величина свободной энергии гидролиза их составляет 25—67 кДж на 1 моль, что намного больше, чем свободная энергия гидролиза обычных сложноэфирных связей (8—12 кДж на 1 моль). В настоящее время известно большое число макроэргических соединений, в состав большинства которых входит фосфор. Макроэргические связи образуются при участии фосфорной кислоты. Несмотря на значительное число макроэргических соединений в живых организмах, основная роль среди них принадлежит аденозинтрифосфорной кислоте (АТФ). Она является главным акцептором энергии, освобождающейся при расщеплении органических соединений в клетках, и основным переносчиком, поставщиком энергии, необходимой для осуществления синтетических процессов. PAN и AquaSYS Macro не боится высокой температуры, его достаточно хранить при комнатной температуре сколь угодно долгий срок, при этом он не теряет свои качества. Дозировка зависит от задачи. Более подробно дозировки рассмотрены в отдельной статье. Перед использованием рекомендуем встряхнуть емкость с  PAN и AquaSYS P+K, так как более тяжелый калий скапливается в нижней части емкости. Обращаем внимание аквариумистов на тот факт, что встряхивание калийсодержащих составов относится к составам всех производителей. В случае использования дозаторов при подаче удобрений рекомендуем загружать в подачу недельную дозу состава, и периодически эту емкость встряхивать. PAN и AquaSYS P+K предлагается в таре 60 ml, 120 ml, 260 ml, 1 l, 3 l. http://www.aquasys.com.ua/Macro-P+K.html Fri, 15 Feb 2013 11:44:17 +0200 http://www.aquasys.com.ua/Macro-NPK.html Содержат самые важные элементы для жизнедеятельности растений, дефицит которых приводит к незамедлительной остановке роста и дальнейшей гибели растения. Подходят для большинства аквариумов, не перенаселенных рыбами и без питательных грунтов. Высококонцентрированное удобрение длительного хранения и пользования. В производстве используются различные новейшие разработки лабораторий ЕС. Краткое объяснение: Данный состав содержит все необходимые макроэлементы, имеющих первостепенное значение для жизнеобеспечения растений. Подходит для всех типов аквариумов без питательных грунтов. Является наиболее концентрированным составом из всех аналогичных продуктов, представленных на рынке. Удобрения нового поколения для аквариумных растений MACRO (NPK) специально разработаны для листового питания растений по инновационной технологии - синтез методом молекулярного наращивания. Исключены традиционные соли. В структуру макроэлементов на стадии синтеза встроен адьювант натурального происхождения, облегчающий прохождение макроэлементов через эпидерму в мезофилл листа. Детальное объяснение: Как и остальные наши продукты, соединения и методу приготовления нашей системы питания макроэлементами можно назвать революционными. Традиционно, для создания макроудобрений аквариумисты и компании-производители используют нитрат калия, фосфат калия и сульфат калия. Ни  в прошлом в СССР, ни, сегодня в странах СНГ нет ГОСТ-а по применению солей в сельском хозяйстве, поэтому готовые макроудобрения мешаются с большими перекосами и растения часто травятся. Если эти соли покупаются в химической лавке, то даже если они ЧДА или ХЧ – то они не являются солями нужной чистоты и содержат достаточное количество ненужных примесей. В результате использования этих солей – значительно повышается TDS воды, что негативно сказывается на ряде нежных растений (тонины, сингонантусы и пр.). Нами используются соединения, синтезированные методом молекулярного наращивания, последние разработки биохимических лабораторий Великобритании. В них присутствуют исключительно необходимые для питания ионы, при этом TDS в два раза ниже стандартных растворов и нет никаких балластных веществ. Если сравнивать по сульфату калия, то его растворяемость в 1 литре воды составляет 111 грамм (калия 45%), нашего соединения – 200 грамм (калия 52%). В общем и целом PAN и AquaSYS Macro в 10 раз более концентрированный, чем стандартные замесы (в 5-9 раз более концентрированный чем продукция конкурентов). Для повышения его эффективности используется адьювант. Адьювант осуществляет функцию доставки веществ через эпидерму в мезофилл листа. Для аквариумных растений это принципиально важно, так как 95% из них первично являются болотными растениями, которые в аквариуме переводятся на нестандартный для себя листовой способ питания. Адьювант при этом помогает растению значительно сэкономить энергии на транспортировку веществ непривычным для себя способом, и эту энергию растение может направить на другие метаболические реакции. Также в  PAN и AquaSYS Macro содержится бетаин.  Основные положительные моменты воздействия бетаина - сохранение хорошего уровня абсорбции питательных веществ. Другая важная функция бетаина - способность к осмопротекции. Осмос – это движение воды через клеточные мембраны, возникающее вследствие разницы концентрации электролитов снаружи и внутри клетки. Бетаин предотвращает дегидратацию и поддерживает электролитический баланс. Проникая в клетку, он защищает клеточные ферменты и мембраны от осмотической инактивации. При этом на поддержание водного и ионного баланса клетки затрачивается существенно меньше энергии.  PAN и AquaSYS Macro не боится высокой температуры, его достаточно хранить при комнатной температуре сколь угодно долгий срок, при этом он не теряет свои качества. Рекомендуемая дозировка 2 мл/100 литров густо засаженного аквариума. Более подробно дозировки рассмотрены в отдельной статье. Перед использованием рекомендуем встряхнуть емкость с  PAN и AquaSYS Macro, так как более тяжелый калий скапливается в нижней части емкости. Обращаем внимание аквариумистов на тот факт, что встряхивание калийсодержащих составов относится к составам всех производителей. В случае использования дозаторов при подаче удобрений рекомендуем загружать в подачу недельную дозу макро, и периодически эту емкость встряхивать.  PAN и AquaSYS Macro предлагается в таре 60 ml, 120 ml, 260 ml, 1 l, 3 l. http://www.aquasys.com.ua/Macro-NPK.html Fri, 15 Feb 2013 11:54:39 +0200 http://www.aquasys.com.ua/korjagi-v-prirodnom-akvariume-takasi-amano.html Так же как водные растения и рыбы композиционные материалы, такие как коряги и камни равнозначно незаменимы для Природного Аквариума. В частности, коряги определяют всю композицию как остов, и поэтому они очень удобны для создания акваскейпа. В зависимости от того, как именно их использовать, коряги могут создавать яркую композицию или натурально выглядящий пейзаж. В этой статье я хотел бы познакомить читателя с несколькими ключевыми моментами по использованию коряг в Природном Аквариуме. Выбор При выборе коряг вы должны представлять себе размеры вашего аквариума. За исключением аквариумов с открытым верхом коряги слишком большого размера, которые трудно расположить внутри аквариума, не подойдут.  Работая над Природным Аквариумом, обычно я использую несколько коряг для создания каркаса будущей композиции. Комбинируя некоторое количество некрупных фрагментов, вы можете, используя несколько небольших коряжек, создать композицию, при которой все они кажутся единой большой корягой. Делая незначительные коррективы с ориентацией коряг в пространстве, а также изменяя углы расположения, вы можете добиться композиции, воссозданной максимально близко к задуманному вами пейзажу. Расположение Вы можете использовать камни в качестве технического материала для изменения углов наклона коряг и для того, чтобы их закрепить на месте. С помощью камней соответствующих размеров вы можете расклинить пространство между корягами и субстратом, либо поместить камни вокруг коряг. В результате, коряги становятся малоподвижными и создают естественное ощущение. Если на камни, окружающие коряги, прикрепить мох, то после того, как спустя некоторое время мох разрастется, он создаст впечатление натуральной целостности камней и коряг. Поскольку мох (willow moss) не прирастает к камням так же легко как к корягам, для закрепления мха больше подойдет нейлоновая нить Riccia Line, нежели хлопковая нить Moss Cotton. Если у вас наготове есть несколько камней различных размеров, можно использовать их для создания прерывистой структуры при их расположении вокруг коряг и придать таким образом ощущение естественности всему акваландшафту. Оформление коряг с помощью растений Когда коряги уже расставлены в аквариуме, и сделан костяк композиции, наступает время для закрепления на корягах мха. Будет куда более натурально, если вы привяжите мох только на некоторые части коряг, оставляя некоторые фрагменты обнаженными. Мох следует привязывать по ключевым точкам, таким как изгибы и кончики коряг. При использовании для маскировки неприглядных частей, таких как отрубленный конец, мох может усилить композицию. Для привязывания мха к корягам я использую Moss Cotton. Спустя несколько недель Moss Cotton, представляющий собой хлопчатобумажную нить, просто растает под водой. Поскольку цвет нити такой же как цвет здорового мха, она не будет заметна и со временем исчезнет совсем под разросшимся мхом, прикрепленном к корягам. Как только вы немного привыкнете, то можете приступать к привязыванию мха к корягам, установленным в аквариуме. Однако в самом начале это делать непросто, и я рекомендую производить эти манипуляции, вытащив коряги из аквариума по одной штуке. Если у вас есть несколько фотоснимков аранжированных коряг, выполненных с помощью цифровой камеры, то будет весьма удобно вернуть коряги на то место, на котором они изначально были установлены. Не забудьте опрыскивать водой мох, дабы не допустить его высыхания пока вы привязываете его к корягам и после того, как выполните эту работу. Посадка папоротников Microsorium «Narrow Leaf» и Bolbitis могут расти, привязанными к корягам. Их закрепление обычно происходит на последнем этапе работ по обустройству ландшафта. Это так потому, что эти растения имеют сильное присутствие и служат ключевыми элементами в ландшафте. Их месторасположение должно выбираться при взгляде на весь пейзаж целиком, чтобы учитывать баланс живой картинки. В зависимости от расположения этих растений используют три метода по закреплению их на корягах. Первый метод заключается в привязывании растений напрямую к коряге с помощью Wood Tight, где металлическая проволока помещена внутрь виниловой пленки. Wood Tight незаметна, так как имеет цвет, одинаковый с цветом коряг. После того, как растение прирастет к коряге, Wood Tight можно будет удалить. Второй метод состоит в закреплении растений на маленьких камнях с помощью Wood Tight и размещение их в таком виде в соответствующих местах. Этот способ применяется в зонах с компактным и плотным расположением коряг, когда растение трудно закрепить на самой коряге с помощью Wood Tight. Еще одним способом является подсовывание некоторых растений, таких как Microsorium между ветвей коряг. Единственным вариантом использования этого метода будет лишь тот, когда ветви коряг соприкасаются одна с другой, и это место совпадает с тем, которое вы выбрали для размещения растения. Как бы то ни было, это самый простой и естественно выглядящий способ. Имея хороший арсенал этих методик, с помощью которых Microsorium и Bolbitis прикрепляются к корягам вместе с методом привязывания мха к корягам, являются ключевыми для успешного использования коряг в Природном Аквариуме. Передний план Когда на переднем плане используется белый песок, как это было сделано в аквариуме, показанном ниже (с имеющимся описанием), песок делает ярче собственно передний план и осветляет всю картинку как таковую. Он создает хороший баланс со средним планом, который создает гораздо более сильное впечатление, формируемое некоторым количестовм использованных коряг. В некоторых других ландшафтах Природного Аквариума на переднем плане используются растения. В подобных случаях существует основное правило, согласно которому растения высаживаются, начиная спереди и продвигаясь к задней стенке аквариума, после аранжировки корягами и камнями. В аквариуме, который можно видеть вверху этой страницы, фрагменты коряг установлены в форме арки на среднем плане ландшафта. После того, как вокруг коряг были уложены камни, на передний план была высажена Glossostigma. Поскольку Glossostigma растет относительно быстро и распространяет боковые побеги, лучше всего высаживать это растение, оставляя некоторое пространство между кустиками. Другим важным моментом правил посадки является необходимость высаживать растения на некотором расстоянии от стекла (от 1,5 до 2 см) аквариума, поскольку побеги довольно быстро достигают стекла, если растения посажены прямо у стекла. Я высадил Echinodorus tenellus вокруг коряг и между камней для придания более естественного вида. Echinodorus tenellus также распространяет свои побеги и иногда он в конце концов начинает расти среди Glossostigma, от чего передний план аквариума приобретает еще более натуральный вид. http://www.aquasys.com.ua/korjagi-v-prirodnom-akvariume-takasi-amano.html Wed, 19 Feb 2014 04:32:16 +0200 http://www.aquasys.com.ua/malenkij-recept-ophormlenija-malenkogo-akvariuma.html Долго на полке пылился у меня этот идеально склеенный, абсолютно прозрачный аквариум, пока вдруг не позвонил мне друг.., и сообщил, что везет мне очень интересное и необычное животное, да еще и не одно. Но, не будем забегать наперед, и пройдем все этапы по порядку......и так исходник, это аквариум всего на 5 литров, производит его всеми изввестная фирма Collar, а назвали его DAQUARIUM, вот собственно и он, можете сами убедиться, идеален, придраться не к чему, склеен очень аккуратно из ультрапрозрачного стекла..Запуск этой малютки можно выполнить примерно за десять-двадцать минут, хотя у меня занял этот процесс на много дольше, ведь я готовил Вам сей материал, и времени конечно же потратил на подготовку к съемке, ну и всякое там такое...Решил я его оформить с природными декорациями в виде махонькой композиции из камней, а в качестве грунта обычный кварцевый песок, но справедливости ради надо отметить, что песок не из нашей местности... Крупная фракция примерно 1 мм, на этот аквариум его понадобилось примерно 400-450мл.Этот процесс самый простой: насыпать да разровнять, сделав при этом небольшой подъем к заднему стеклу, чтобы композиция не выглядела слишком плоской.Прежде я отобрал три основных камня для будущей композиции и несколько поменьше для декора, а также подготовил речную гальку для завершения целостности. И камни и галька — это базальт, который не меняет гидрохимию воды, что для аквариума очень важно, вернее это важно для его обитателей и растений.Создавать композицию я бы не рекомендовал непосредственно в аквариуме, лучше этот процесс выполнить вне его, тем самым Вы не повредите стекло, ведь камень тяжелый, уронив к примеру можно просто разбить аквариум, или поцарапать... И я также прежде порепетировав просто в коробке с песком, определил положение камней и уже собрал задуманное в аквариуме.После того, как мы установили основные камни и убедились, что они надежно зафиксированы по отношению друг к другу, можно приступать к декорированию самой композиции. Это собственно установка мелких элементов, которые завершат композицию. В нашем случае, это два камушка и галька. В труднодоступных местах удобно использовать пинцет, а ровнять песок конечно же удобнее специальным инструментом, хотя можно использовать любые подручные средства, линейкой к примеру...Особенности маленьких композиций таковы, что все здесь миниатюрное, и поэтому воду наливать в аквариум следует очень осторожно, ведь если Вы попробуете налить из чашки или иной посуды, то попросту все разрушите потоком воды. Поэтому лучше использовать маленькую трубочку. В моем примере это силиконовая трубка с внутренним диаметром всего 4 мм, и поток воды через нее минимален.Не следует полностью наполнять аквариум водой, пока Вы еще не закончили оформление композиции. Ведь емкомть маленькая, и если опустить в аквариум руку, то вода перельется через край. Работая с маленькими аквариумами это, можно сказать — золотое правило.Завершить композицию я решил карликовыми Анубиасами, больше просто в этот момент под рукой ничего миниатюрного не оказалось, а ждать пока завтра привезут мхи, или еще что, я не хотел. Поэтому композиция получится довольно аскетичной, НО!.. ведь мы помним, что в конце нас ждет нечто необычное, и ждать не очень то в таких случаях хочется ;)Кстати, про Анубиасы: кустики я сформировал примотав растения к маленьким камушкам хлопчатобумажной ниткой, это обычные нитки, что продаются в галантерее, но у меня катушка ниток от Амано... купил когда-то за десять баксов, думал, что что-то очень специальное, а получив — улыбнуло ;)Вот практически почти финал... Остается долить воды до нужного уровня и установить свет...Какой же свет поставить на такой маленький аквариум, могут возразить многие?! Но мы ведь живем не в каменном веке, и конечно же доступен большой выбор, тем более что Collar и здесь подсуетился выпустив замечательный миниатюрный светильник, именно для этого аквариума — AquaLighter Pico. Кстати для справки: Pico — такое имя было дано форм-фактору маленьких аквариумов, которые даже Nano (от греческого слова карликовый) трудно назвать.На следующих фото можно поближе ознакомиться со светильником, если кому интересно...Вот собственно и результат... А создания, что здесь поселились, — это родственники морских медуз — пресноводная Craspedacusta sowerbyi.Более добавить то и нечего, разве что наблюдать за этими созданиями — одно удовольствие. День второй: все живы... что в данном случае очень неплохо, ведь я никогда не содержал медуз и как они себя поведут в аквариуме было неизвестно. Делая макросъемку заметил половые различия медуз, кроме того многие из них откладывают икру, а самцы ее оплодотворяют на песке. Вначале думал, что скопление медуз на песке это типа кому-то поплохело, а оказалось как раз наоборот :) На одном из фото видна отделившаяся икринка.Также было интересно как поведут себя креветки в аквариуме с медузами, оказалось совершенно не проявляют гастрономического интереса к медузам. им абы мох был :) А также дополнена композиция летающим шариком из мха. http://www.aquasys.com.ua/malenkij-recept-ophormlenija-malenkogo-akvariuma.html Sun, 14 Sep 2014 03:44:49 +0300 http://www.aquasys.com.ua/Tumba_60x30x70-assembly.html Разрабатывая тумбу для аквариума мы позаботились не только о ее внешнем виде, практичности, но и об легкости сборки. В конструкции сборки использованы специальные мебельные стяжки — растекс, которые позволяют создавать не только прочные изделия, но также помогают быстро и удобно собрать их. Основным преимуществом с точки зрения дизайна, такая система сборки позволяет избежать внешних отверстий как в случае использования тех же конфирматов, что делает наше изделие более монолитным. В доказательство выше сказанному сей материал, — где мы покажем и расскажем как в течение 15-20 минут собрать нашу тумбу. Конструкция тумбы настолько проста и надежна, что собрать ее сможет даже ребенок, ну конечно же, если Вы будете помогать ему, а эту тумбу — собирала моя жена Катя. Первую тумбу я собрал сам, чтобы убедиться в правильности чертежей, что я передал на производство, а вторую, как уже и говорил собирала Катя, тем самым помогая сделать этот материал для Вас. Конечно же можете не поверить, что вот барышня взяла да и собрала, но это правда, мне лишь приходилось подсказывать и дожимать винты, где требовалось силовое участие...Все детали тумбы имеют легкосъемную наклейку с названием детали, к сожалению я не додумался их сфотографировать, но уверен, это не проблема. Когда купите нашу тумбу, а она поставляется в разобранном виде с набором крепежа и фурнитуры, то на деталях обязательно будут наклейки.Предварительно все детали ДСП необходимо обработать, другими словами защитить от влаги. Для этого мы использовали доступные средства, а именно выбор пал на Акрилово-латексно-силиконовый герметик Liquid Nails, найти его можно в большинстве строительных магазинов. он идеально подходит для этой процедуры. Ведь как не старайся с аквариумом быть аккуратным — пролив воды неизбежен при обслуживании. Работа с этим герметиком совершенно простая, хоть я и работал в перчатках, но если их нет — руки отмыть не проблема. Разгладить герметик по торцам можно и руками и специальным инструментом, резиновым шпателем к примеру. В следующей статье мы расскажем как дополнительно защитить кромкоманные части тумбы от влаги... Полного высыхания можно не ждать, через митун 15-20 можно приступить к сборке. И так к делу... Первое, что нужно сделать, это ввинтить муфты для ножек в основание тумбы. Здесь нам понадобится шестигранный ключ. Не прилагая особых усилий вкручиваем муфты ножек и ввинчиваем сами регулировочные ножки. Затем переворачиваем основание тумбы и ставим его уже на ножки. Следующим этапом нам нужно вкрутить в готовые отверстия саморезы-дюбеля для стяжек растекс при помощи крестообразной отвертки.Когда основание готово, переходим к следующему этапу, — подготовке левой и правой стоек. В левой стойке устанавливаем крепеж растекс, это дюбеля и эксцентриковые стяжки растекс, а в правой, кроме стяжек устанавливаем петли. Здесь следует отметить, что мы не экономили на фурнитуре, петли мало того, что имеют систему 3D регулировки, они также имеют поршень автодоводки закрытия, что обеспечивает плавный и тихий ход дверце с бесшумным финалом. — Ну и что тут такого!? Возможно скажете Вы, но для аквариамных обитателей это очень важно, ведь резкий хлопок закрытой дверки их вводит в стресс каждый раз, когда вам захочся открыть/закрыть тумбу. С нашей тумбой вашим обитателям аквариума на один стресс уже будет меньше :) А стрессов им пережить прийдется немало, если Вы впервые устанавливаете аквариум :) Но ничего, всему научитесь и все у Вас получится, а если что — обращайтесь, поможем, расскажем, подскажем... Ну отвлеклись чуток, теперь снова за дело... При помощи той же крестообразной отвертки вкручиваем дюбеля и устанавливаем эксцентриковые стяжки в отверстия под них. Установка стяжек не сложный процесс, просто вдавливаем их. И кстати, хоть это можно и подрегулировать позже, что мы покажем, но тем не менее стяжки лучше сразу устанавливать так, чтобы стрелка на стяжке указывала по направлению к торцевому отверстию для дюбеля, то есть «на вылет». Кроме установочной стрелки на стяжке есть круговая стрелка, указывающая направление для зажима (стяжки) конструкции.Петли прикручиваем шурупами с потайной головкой, что прилагаются в комплекте, той же крестообразной отверткой. В результате у нас готовы левая и правая стойки. Используя стяжки типа растекс, этапы сборки имеют значение, так как последовательность диктует нам какую деталь к какой соединять. Пока что мы только лишь готовили детали тумбы, и нам еще предстоит несколько элементов приготовить, один из которых — самый простой, это задняя стенка. Она требует только лишь установки эксцентрических стяжек, ну и конечно же они должны быть установлены по направляющей стрелке к торцевым отверстиям. Ну вы в курсе, мы уже делали это ранее (обратите внимание еще раз на стрелку эксцентрика). Также обращаем ваше внимание на сквозные отверстия на задней стенке. Это технологические отверстия для перелива морского аквариума. В данном случае показана тумба именно для моря и это единственное отличие. Для пресноводного аквариума, этих отверстий не будет, а также на боковых стойках на фотографиях Вы наверное обратили внимание на большое и поменьше отверстие, так вот, то что поменьше — предназначено для наших стоек крепления подвесного светильника, и если тумба заказана без стоек, — соответственно и отверстий там не будет. Впрочем в следующем материале мы об этом подробнее расскажем...Теперь необходимо подготовить к сборке столешню, на которую устанавливаем систему стяжек (дюбели и эксцентриковые стяжки), а также переднюю декоративную планку, которая расположена над дверцей. Передняя декоративная планка является не только элементом декора, по сути она служит усилителем от прогиба столешни в передней части тумбы, и является важным элементом создающим прочность для тумбы.Декоративная планка состоит из двух частей, а собирается путем наложения и скрепления шурупами, на обеих частях для этого есть разметочное сверление и шурупы в комплекте, ну и соответственно устанавливаем дюбели. Также обратите внимание на то, что внутренняя планка имеет только одну кромку, расположите эту планку таким образом, чтобы кромка оказалась внизу.Почти все детали подготовлены к сборке, кроме дверцы, к которой мы вернемся в самом конце. А сейчас перейдем к сборке. Это пожалуй еще более простой процесс и более приятный, нежели подготовка к нему. Вначале собираем левую, правую стойки соединив их с задней стенкой и фиксируем детали при помощи эксцентриковых стяжек, повернув по часовой стрелке. На данном этапе не стремитесь зажать что есть сил, умеренно зажмите, чтобы позже поправить зазоры и дожать окончательно. Другими словами зажмите, чтоб только конструкция держалась.Теперь ставим основание тумбы, на него надеваем собранные левую, правую стойки с задней стенкой, и фиксируем стяжками. Также не зажимайте пока что полностью, об этом уже писал выше.Чтобы петли нам не мешали, мы их пока что отстегнем. Конструкция петель позволяет с легкостью отстегивать дверцу. Для этого в торце петли есть кнопка, нажав на нее петля отстегивается. Отстегнув петли, устанавливаем столешню. После чего можно уже подровнять геометрию конструкции и зажать эксцентрические стяжки окончательно. Всего в конструкции тумбы 22 стяжки. Теперь устанавливаем панель-усилитель и фиксируем ее, проверив геомертию. Кстати, зажимать переднюю планку-усилитель удобнее, если тумбу положить на заднюю стенку. Теперь соберем нашу дверцу. Устанавливаем петли в посадочные отверстия и привинчиваем шурупами с потайной головкой, после чего надеваем декоративные планки петли. Теперь пристегиваем дверцу к тумбе.Процесс сборки практически завершен, остается отрегулировать петли. Они регулируются вверх/вниз, вперед/назад и влево/вправо (фотографии отображают функции регулировки в такой же последовательности, как в описании). Регулировать петли лучше через несколько дней, за это время петли дадут естественную усадку и после регулировки останутся в нужном положении. После того, как отрегулируете — закройте декоративную крышку петли. Остались косметические «штрихи». В комплекте имеются декоративные заглушки-наклейки для эксцентриковых стяжек, их необходимо наклеить на все 22 стяжки, чтобы внутренний вид тумбы не разрушал Ваш внутренний мир восприятия прекрасного :) Затем установите боковые крышки для проводов/шлангов, и самый последний штрих — снимите с нашего логотипа защитную пленку. Сам логотип у вас уже будет приклеен к планке-усилителю тумбы.Если без использования напильника у Вас получилась тумба как на картинке справа, а не паровоз, — примите мои поздравления! :)И тем не менее не спешите на нее ставить аквариум и тем более наливать в него воду. В следующих материалах я расскажу как защитить тумбу от воды, какими средствами стоит обработать все швы тумбы, чтобы не испортить разлитой водой. Думаете, «да что там, буду аккуратненько», — я тоже так когда-то думал... Но там где есть аквариум — всегда есть место случайностям (проверено) :)Также расскажу как мы организовали крепление светильника, прокладку проводов внутри стойки и организацию внутреннего пространства тумбы и много еще интересного и полезного.Читайте также: Установка подвесного светильника на тумбу Выбор и установка оборудования для запуска аквариума Арматура для установки pH электродов своими руками http://www.aquasys.com.ua/Tumba_60x30x70-assembly.html Thu, 06 Nov 2014 19:15:12 +0200 http://www.aquasys.com.ua/ustanovka_podvesnogo_svetilnika_na_tumbu.html Да будет свет! Да, именно свет играет наиважнейшую роль в аквариумистике, хотя справедливости ради должен отметить, что в этом деле нет второстепенных и менее важных аспектов, все играет свою важную роль, и пренебрегать нельзя ничем. При разработке светильника мы старались учесть такие факторы как дизайн, качество, мощность и экономичность. И со всеми задачами справились на все сто. Вам никогда не приходилось слышать ответ на вопрос почему не растут растения: — «добавь больше света!» ? Так вот, используя наш светильник таких вопросов не возникнет, света столько — сколько нужно ! В предыдущем материале по сборке тумбы я упоминал об отверстиях для установки стоек крепления подвесного светильника. И если Вы заказали комплексное решение тумба, стойки и светильник, то в этой статье я расскажу как все это собрать. Мне хотелось создать стойки, которые элегантно смотрелись бы на тумбе, а то что есть на рынке меня не устраивало, да и решения с прокладкой кабеля рядом со стойкой на обжимах также не приводило меня в восторг. И однажды в строительном магазине я обратил внимание на релинги, на базе которых вначале планировал создать стойки, но увы из тех комплектующих не вышло. Не стану вдаваться в подробности, если захотите попробовать, то к такому же выводу прийдете сами :) Поэтому наши стойки были заказаны на производстве, да и качество гибки получше вышло. А вот крепеж для релингов подошел... Ну что ж, за работу... Для начала в торце столешни размечаем отверстия под релинговый крепеж. Для этого делаем неглубокие отверстия для шурупа. Отверстия должны располагаться по средине тумбы, чтобы не вышло на перекосяк :), после чего привинчиваем внутреннюю часть крепежа релинга. Далее на вертикальную стойку (на трубу) насаживаем сам крепеж, и устанавливаем на тумбу. Уголок трубки заводим в тумбу, а крепеж релинга надеваем на основание привинченное к столешне. После зажимаем шестигранным ключиком установочные винты крепежа (ключик в комплекте). То же самое с другой стороны тумбы. Вот собственно пол дела сделано... Затем в торцы трубок устанавливаем переходники, которые будут держать верхнюю трубу стойки, и надеваем ее сверху. В результате у нас выйдет слудующая конструкция. В верхней трубке уже имеются отверстия для крепления тросов светильника. Заводим тросик в эти отверстия и возвращаем в специальный зажим, который необходимо сжать плоскогубцами к примеру, хотя существует и более удобный инструмент. После чего на кончики троса надеваем термоусадочную трубочку и нагреваем, чтобы кончик троса не расплетался. (Все крепежи имеются в комплекте поставки светильника). В большое отверстие продеваем кабель, который в результате выйдет прямо в тумбу по трубке. После чего необходимо прикрутить вилку к кабелю. В кабеле 3 жилы: желто-зеланая — это заземление; синий и коричневый — питание. Светильник может работать от сети с неустойчивым напряжением, начиная от 85В до 265В. Как видите никаких сложностей с установкой подвесного светильника нет. Можно конечно же его крепить и к потолку. Но мне не нравится такой вариант, вдруг тумбу захочу передвинуть, а это уже ко многому обязывает. Следующий материал будет намного интереснее. В нем пойдет речь о внутреннем обустройстве тумбы, установке оборудования, настройки системы, запуска аквариума и много другой полезной информации. Напоминаю, аквариум пока не ставим, воду не наливаем ;) Читайте также: Тумба 60×30×70 — сборка Выбор и установка оборудования для запуска аквариума Арматура для установки pH электродов своими руками http://www.aquasys.com.ua/ustanovka_podvesnogo_svetilnika_na_tumbu.html Thu, 06 Nov 2014 20:46:37 +0200 http://www.aquasys.com.ua/armature_for_mounting_electrodes.html Когда вы устанавливаете в аквариуме систему контроля подачи СО2, возникает необходимость как-то организовать крепление измерительных датчиков, таких как pH-электродов, ОВП, термодатчика и др. Для этого давно существуют готовые решения, к примеру в производстве овощей (тепличное хозяйство), бассейнах (контроль качества воды) и тд... В таких случаях датчики врезаются при помощи специальной арматуры/тройников в систему водоциркуляции, но не всегда их удобно приспособить для использования в аквариумном деле, так как они расчитаны на производственные электроды со специальной резьбой, да и цена вопроса там уже иная (по электродам). А ставить электроды и датчики непосредственно в аквариум, тоже как-то не хотелось, все же это аквариум а не лабораторная емкость, надо было все это хозяйство как-то спрятать... По этой причине я изготовил арматуру для датчиков из подручных средств, часть которых уже давно пылилась в ящике, из того, что обычно моя жена Катя называет «всякий хлам», который хнанится у меня на «всякий случай» :) , а недостающее я купил в строительном магазине. И так к делу, для изготовления арматуры мне понадобилось: два тройника для труб 1/2 дюйма; один шаровый кран (не путать с «бесплатным», шаровый — это не на «шару», а конструкция такая крана); два гермовода (это в отдел электрики в магазине); два кусочка трубы для соединения между собой; два обрезка трубок от фильтра, для шлангов 12/16 (это был когда-то Eheim у меня, а трубки от него); два кусочка шланга в качестве прокладки между тройником и трубкой для шланга; и две клипсы для труб, чтобы зафиксировать конструкцию в тумбе. Первое, что я сделал, это срезал с гермоводов лишнюю резьбу, отшлифовал поверхность при помощи наждачной бумаги, немного пошлифовал торцы тройника и склеил детали клеем для ПВХ. Клеит клей быстро, для плотного соединения сжал детали струбциной. После надев на трубку для шланга кусочек в 1 см шланга 12/16, запресовал в тройник, и такой же в кран, тоже при помощи той же струбцины. Тем самым мы получили фитинги для подсоединения шлангов циркуляции воды. Затем при помощи промежуточных трубок соединил все узлы, также посажено на клей. В результате получилась конструкция для подсоединения pH электрода и термодатчика, последний в моем контролере такого же диаметра как и электрод. По большому счету, если учесть сколько стоит клей, кран и тд, то еще не известно какое решение дешевле выйдет, готовое, или то что я наваял. Но я получил что хотел, в том варианте, какой меня устроил, и я не озадачивался вопросом цены, тут Вам решать, как поступить. Я показал лишь альтернативу. Читайте также: Тумба 60х30х70 - сборка Установка подвесного светильника на тумбу Выбор и установка оборудования для запуска аквариума http://www.aquasys.com.ua/armature_for_mounting_electrodes.html Thu, 06 Nov 2014 20:50:57 +0200 http://www.aquasys.com.ua/vybor_oborudovanija_dlja_zapuska_akvariuma.html В зависимости от задач и объема аквариума, выбор оборудования всегда индивидуален. Тем более что сейчас много производителей предлагают свои интересные решения практически на любой вкус и бюджет. На примере моего запуска аквариума я покажу лишь частный случай, пример, но не догму. Вы вольны выбрать оборудование на свое усмотрение, а я расскажу почему мой выбор пал именно на то оборудование, что буду использовать для запуска своего аквариума. Прежде всего должен сразу отметить, это будет композиция с живыми растениями, хорошим светом и соответственно подачей СО2, и конечно же с обогревом и фильтрацией. Теперь подробнее о всех составляющих и взаимосвязях.ФильтрацияВыбор фильтра пал на модель от JBL e401. В начале смотрел в сторону Eheim Eco, но у моего друга их небыло в наличии, и он посоветовал глянуть на e401,.. ну глянул,.. понравился... И вот почему: компактный, но объем канистры 4,6 литра, это не мало; экономичный — потребление всего 4 Вт; в меру производительный — 450 л/ч, что для аквариума 66 литров вполне достаточно, ведь фактически воды будет гораздо меньше, и самое, для меня убедительное, что остановило поиск чего-либо еще — это насос для запуска фильтра. Это помпа сверху головы фильтра в виде кнопки, которая позволяет закачать в канистру воду не прибегая к манипуляциями с подсосом грушами, или иными средствами и методами, даже вспоминать не хочется про них... В Интернете Вы можете найти полные обзоры по этому фильтру, я лишь покажу некоторые его детали:Фильтр JBL e401 укомплектован фильтрующими материалами, которые без изменений мне полностью подходят. Из особенностей устройства контейнеров для наполнителей, понравилась наличие боковых поролоновых вставок для предварительной грубой очистки. Это позволяет чистить периодически только их, а полную очистку фильтра выполнять раз в два месяца, не менее... Пожалуй для моей занятости это неплохо... Ну а комплектующие по забору и возврату воды, что в комплекте с множеством присосок и переходников, мне вовсе не понадобятся, кроме шлангов, ведь я буду использовать свое «стекло», но о нем позже. А на фото показал весь арсенал штатных трубок, переходников и прочего, чтобы было понятно, чего ожидать в коробке... И да!.. там еще есть инструкция на многих языках, включая русский, но фильтр настолько прост и удобен, что она мне не понадобилась.Система подачи СО2Мой пример подачи газа базируется на врезке в циркуляцию воды атомайзера, поэтому такая система требует особых комплектующих. Дело в том, что при использовании атомайзера требуется немалое давление на его вход, это практически 2-3 атмосферы, что в свою очередь не позволит использование счетчика пузырьков и простых обратных клапанов, на которые трубка только надевается, они попросту слетят от давления газа. Здесь требуется жесткая фиксация трубки на специальные фитинги.Да и сама трубочка для подачи СО2 нужна специальная, так как обычная силиконовая (как продается к примеру с компрессором) пропускает газ через стенки, и чем длиннее трубка — тем больше потери.В данном примере я не планирую считать пузырьки, так как буду использовать pH контролер, то и счетчик пузырьков мне не понадобится. Вообще использование атомайзера со счетчиком пузырьков дело неблагодарное, особенно, если подача газа у вас управляется таймером. Дело в том, что атомайзер очень тяжело продувается после остановки, и качественно отрегулировать систему очень сложно, кроме как не на pH контролере. Контролер же позволяет держать постоянный pH, но и здесь не все так уж выполнено для лентяя — электрод необходимо чистить раз в 2-3 недели, а также калибровать специальными эталонными жидкостями. pH электрод и датчик температуры контролера я врезал также в циркуляцию воды фильтра при помощи самодельной арматуры. В этой статье я подробно рассказал как можно изготовить подобную арматуру своими руками, поэтому если интересно — можете прочесть детальнее о ней.А вот классический набор аксессуаров, из стекла, можно использовать не только с контролером или таймером, но и с установкой подачи СО2 на бражке. В интернете множество информации о последней. Но у меня баллон, и речь о бражке тут не идет :) ...Собрать систему подачи СО2 очень просто, в моем варианте: подсоединить редуктор к баллону, с крана тонкой регулировки трубочку подсоединяем к обратному клапану. Стоит отметить, без обратного клапана систему использовать нельзя, так как при остановке подачи газа, вода попадет в редуктор, и он испортится. Далее от обратного клапана также трубочкой соединяем к атомайзеру. А сам атомайзер врезается в шланг выхода циркуляции воды из фильтра. А электроклапан редуктора подключаем к розетке контролера. датчики контролера устанавливаем в арматуру, о которой я уже упоминал, саму же арматуру, как и атомайзер врезаем также в шланг выхода из фильтра. Арматура должна быть установлена до атомайзера.В классическом варианте так: баллон, на нем редуктор, или бражка (в зависимости что у вас используется), далее обратный клапан, после счетчик пузырьков, затем распылитель СО2. При классической схеме контроль уровня газа выполняется не только счетчиком пузырьков, но и индикатором, установленном внутри аквариума, в который наливается индикаторная жидкость реагирующая на изменения гидрохимии. Если будут вопросы — задавайте в комментариях, тогда я об этом более подробно расскажу.ОбогревПри выборе обогревателя я рекомендую подбирать мощность самого обогревателя по отношению к объему аквариума, то-есть 1Вт/1л, при этой пропорции при постоянно работающем обогревателе вода нагреется до +32оС (в зависимости от комнатной температуры расхождения возможны). Данная пропорция Вас убережет от перегрева воды в случае выхода из строя встроенного терморегулятора, если таковой имеется в конструкции того же обогревателя. Но в моем примере я не следовал этим правилам, так как планирую использовать проточный обогреватель, а мощностью менее 200Вт попросту не выпускают. Но я могу использовать к примеру для страховки отдельный терморегулятор для аварийного отключения (возможно в будущем).Данная модель обогревателя, JEBO HT-600 (200Вт), мне понравилась своим конструктивом, а именно плоской тыльной поверхностью с отверстием для крепления на шляпку шурупа. Благодаря такой конструкции, обогреватель удобно монтировать на стенке тумбы. В комплекте также есть ершик для чистки. Единственный минус, но не существенный, — это зажимы для шлангов, они абсолютно бесполезны. Инженеры неправильно рассчитали их диаметр, и они просто навинчиваются сверху не зажимая шланг. И тем не менее, шланги очень плотно надеваются на сами фитинги обогревателя, поэтому зажимы и не понадобятся. Так что, как я уже заметил, это не является помехой для использования этой модели обогревателя.Подготовка тумбыВ материале о сборке тумбы я упоминал о том, чтобы Вы, после сборки, не спешили сразу же производить запуск аквариума, наливать воду и тд. Тумбу необходимо подготовить для использования в агрессивной среде. Ведь как бы Вы не старались делать подмены воды аккуратно, тем не менее случайные подтеки воды просто неизбежны, поверьте на слово. Пролитая вода, попадая в микрощели в дсп тут же его вздует, и вашу радость встретит печаль :) Чтобы этого не произошло, я рекомендую отличный способ защитить вашу тумбу от сырости.Мы живем в веке нано-технологий, и на рынке давно доступны такие средства, о которых еще недавно мы только в фантастических фильмах видели, сейчас же это повседневная реальность. Не так давно, (этой зимой) мы испытали некоторые покрытия для защиты стекла, металла, пластика и конечно же дерева. Испытали как говорится на себе, и на столько это покрытие понравилось, что наладили выпуск своего продукта NanoProtect. В двух словах: нанозащита аналогична «эффекту лотоса» — другими словами обработанная поверхность отталкивает воду, и собственно абсолютно безвредное для применения в морской так и пресноводной аквариумистике. Мы покрыли буквально все, что попадалось под руку, и аквариум (внутри и снаружи), и самп с емкостью для осмоса (в морсокм аквариума), и пенник, и помпы, и петли дверцы, и саму тумбу вдоль швов и кромок, и стойки светильника... Обработка достаточно проста, очистить, высушить и нанести. Подробные инструкции присутствуют в описании самих продуктов в разделе защитных покрытий.Достаточно все соединения деталей необходимо обработать этими средствами, и ваша тумба служить будет очень и очень долго. А оставшуюся часть можно применить к примеру у мойки на кухне, или обработать подоконник, кгде наверное стоят вазоны ;)Установка тумбы и монтаж оборудованияПару слов о размещении аквариума в комнате: выберите место таким образом, чтобы на стекло не попадал солнечный свет от окна, это Вас избавит от обрастания стекла водорослями (это догма). Также не размещайте аквариум вблизи радиаторов отопления, это избавит от перегрева. Также не размещайте его в проходных местах, где можно его нечаянно толкнуть или еще чего хуже разбить. Не устанавливайте там, где излишние потоки воздуха (сквозняки), это сильно увеличит влажность в помещении, а воду доливать прийдется намного чаще и больше из-за испарений.И так Вы нашли уютное и красивое место для созерцания вашего будущего аквариума. Прежде всего необходимо выставить горизонталь при помощи уровня или других средств, например под iPhone или iPad есть программы, которые заменят Вам уровень, ведь в этих устройствах встроен гироскоп позволяющий с большой точностью выполнить регулировку. Собирая тумбу, Вы же помните, что первым делом мы устанавливали регулировочные ножки на основание, вот ими и регулируем...Между столешницей и аквариумом следует разместить мягкую подложку, это поможет снять излишнюю напряженность стекла при малейших деформациях, которые иногда даже глазу не видны.А вот внутри тумбы я рекомендую установить дополнительное освещение, я использовал мебельный светильник на 8Вт и даже не использовал штатное крепление, а просто приклеил на двустороннюю клейкую ленту 3М. Светильник установлен на внутренней поверхности передней планки-усилителя тумбы.Кстати, о клейкой ленте: я за все время перепробовал много разных клейких лент, но эта... мне ее друг Дима посоветовал, а это его сайт, вот там есть на что посмотреть... эта склеивает так, что оторвать что-либо — только с частью основы на которой приклеена лента...Установив свет, Вам будет удобнее обслуживать систему, так-как в потемках не видно показания манометра, да и фильтр снимать, шланги отключать для профилактической чистки — удобнее, когда светло.На задней стенке тумбы я расположил розеточный блок, также приклеил его к стенке двусторонней клеющей лентой 3М. Как видно на фото, розеточный блок не расположен у самого верха тумбы, это сделано для того, чтобы поместились более габаритные таймеры, чем тот, что на фото. Таких маленьких я давно не вижу в продаже.В строительном магазине в разделе труб и аксессуаров к ним, я нашел отличные кронштейны, подходящего диаметра для моего баллона. Конечно же долго не думая: «дайте два» :), ведь лучшего решения я еще не встречал. Важно! для тех, кто впервые подключает баллонную систему подачи газа: ни в коем случае при открытом кране баллона не наклоняйте его, ведь газ в баллоне в жидком виде, и попадая в редуктор произойдет реакция на сильнейшее охлаждение, при этом редуктор может выйти из строя. И естественно эксплуатация баллонной системы подачи СО2 только в вертикальном, надежно закрепленном положении! Ведь это еще и давление 60 атмосфер! Также ваш редуктор должен иметь аварийный клапан!Баллон я разместил в тумбе справа, мне такое размещение показалось более удобным. А pH контролер установил, также приклеив лентой 3М, на правую боковую стенку тумбы рядом с баллоном, это расположение — уже необходимость, так как калибровочный блок контролера расположен справа (далее на фото это будет видно). Поэтому, прежде чем что либо разместить в тумбе на постоянное место, необходимо хорошенько взвесить все за и против по эргономике доступа к управлению оборудованием. На следующих фото можно рассмотреть детальнее блок калибровки pH контролера, управляющую электроклапаном редуктора розетку и общий вид расположения оборудования. Собирая всю систему вместе, укрепив на стене, мне пришлось переделывать все заново... Вначале я разместил проточное оборудование вертикально и было довольно эстетично, но после монтажа я понял, что допустил технологическую ошибку, — pH электрод оказался в горизонтальном положении. Такое размещение этого типа pH электрода недопустимо, он должен располагаться только вертикально, допускается отклонение на 10о, не более. Поэтому я переделал в горизонтальную петлю. Последовательность установки оборудования имеет значение. По течению из фильтра в аквариум, первой подключается арматура с датчиками, после СО2 реактор (атомайзер), затем обогреватель. Если атомайзер поставить до pH электрода — мы получим неверные значения измерений, так как подача газа будет прямо на электрод, ну а обогреватель в конце потому, что СО2 растворяется лучше в холодной воде, чем в подогретой, хотя при таком малом расстоянии между устройствами это не особо скажется на экономии, но уж лучше сделать правильно. Также, как видим на фото, трубочка от редуктора, ведущая к реактору СО2 совсем короткая, про длину трубки я писал выше, описывая принцип системы подачи углекислого газа в аквариум. Повторюсь: чем короче — тем меньше потерь газа. И как видите у нас еще много места в тумбе осталось под инструмент, удобрения, тесты и тд. А у меня на этом месте, где лежит инструмент, скоро будет стоять удобный органайзер для инструмента и флаконов с удобрениями. Сейчас он в производстве. Также мы разработали удобный органайзер с креплением на дверцу, но об этом я расскажу в свое время и покажу в других материалах... Вы наверное обратили внимание на то, что pH электрод я не устанавливал пока что? Все просто, — хранить его в сухом виде нельзя, до запуска системы он должен находиться в специальном растворе. Подробнее про обращение с pH электродами, чисткой их, я расскажу в следующих материалах. Остается только лишь упорядочить провода. Для этой цели я использую органайзеры для трубок и проводов. Найти их можно в строительных магазинах, фирмах занимающихся комплектацией робототехники, а также такие органайзеры поставляет торговая марка Dennerle. Этот органайзер именно от этой тм. А чтобы не мешали провода, — их я собираю вместе при помощи универсальных многоразовых стяжек, закрепив на кронштейн, предназначенный именно для таких целей. Все это можно найти в электротоварах, ну а стяжки, как на последнем фото, я купил в отделе садоводства, ими обвязывают и помидоры и розы :) Техническая подготовка практически завершена. В следующем материале я расскажу непосредственно о запуске аквариума: выбор грунта; создание композиции; посадка растений; поселение живности, уход и много разных полезных советов из моего опыта. Продолжение следует...Читайте также: Тумба 60×30×70 — сборка Установка подвесного светильника на тумбу Арматура для установки pH электродов своими руками Защита от перегрева воды в аквариуме http://www.aquasys.com.ua/vybor_oborudovanija_dlja_zapuska_akvariuma.html Tue, 11 Nov 2014 05:25:07 +0200 http://www.aquasys.com.ua/test.html Прозрачный очиститель (PRIMER) OATEY с кисточкой, служит для смягчения поверхности труб и фитингов ПВХ/ХПВХ в водопроводных системах холодной и горячей воды, отопления, канализации. Он предназначен для подготовки элементов к склеиванию. Инструкция по применению:С торца отрезанной трубы снять фаску. Проверить соединение трубы и фитинга «на сухо».Равномерно нанести очиститель, как на трубу, так и на поверхность гнезда фитинга.Использовать соответствующий клей, согласно с инструкцией, указаной на его этикетке.ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре от 5 оС до 38оС.Не использовать близко к источнику тепла, жара или огня. Емкость хранить плотно закрытой. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. После окончания процеса склеивания хорошо помыться. Беречь глаза при использовании очистителя. При попадании вовнутрь — пить воду. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ, немедленно вызвать врача. В случае вдыхания паров и плохого самочувствия обеспечить доступ свежего воздуха. Если самочувствие не улучшается, обращайтесь за медицинской помощью. При попадании очистителя в глаза или на кожу — промывайте большим количеством воды в течении 15 минут. Если самочувствие не улучшается, обращайтесь за медицинской помощью. ХРАНИТЬ В МЕСТЕ НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ! Составные: тетрагидрофуран, циклогексан, метилэтилкетон, ацетон.Читайте также:Монтаж систем водообмена из комплектующих ПВХ http://www.aquasys.com.ua/test.html Sat, 20 Dec 2014 02:22:36 +0200 http://www.aquasys.com.ua/montazh_sistem_vodoobmena_iz_komplektujuschih_pvh.html Трубы из непластифицированного ПВХ были разработаны для посадки с натягом. Хотя клей для ПВХ обладает хорошими герметизирующими свойствами, не следует увеличивать зазор между трубой и фитингом. Соединение при помощи клея представляет собой быстрый и простой способ создания прочных, герметичных соединений.Клей для ПВХ действует путем химического размягчения соединяемых поверхностей. Прочность соединения значительно снижается, если данные поверхности плохо очищены или не подготовлены надлежащим образом. Применение специального клея для ПВХ обязательно. Вы должны строго следовать процедуре, описанной ниже.С помощью роликового трубореза труба ровно обрезается. В качестве альтернативы (а также для труб большего диаметра) допускается использование ножовки для пластиков, однако в этом случае стружки и пыль могут попасть внутрь системы.Снимите фаску, я использую инструмент для снятиям фасок. Фаски должны иметь угол 45о. Ручной фаскосниматель выполняет снятие фаски как внутри трубы так и снаружи. Принцип его действия — как точилка для карандашей, вставляем трубу и прокручиваем ее.Особое внимание хочу обратить на выбор растворителя и клея. Я перебробовал много разных и растворителей и клеев специально разработанных для склеивания труб ПВХ, и определил самые худшие для использования и самые лучшие. На рисунках мы показали вначале худшие и соответственно лучшие.И вот почему: клей, что показан на рисунке слева, мало того, что тянется нитями, он еще и пузырится, оставляя плохие некрасивые клеевые соединения, а следующая фото — это худший растворитель, не всегда взаимодействует с трубами ПВХ и после этого может вообще не склеиться, кроме того, этот растворитель оставляет на пластике белые некрасивые пятна. Пятна приходилось оттирать ацетоном. И соответственно лучшим выбором был растворитель для ПВХ американской компании Oatey, эта компания и клей кстати выпускает, тоже хороший. Но пожалуй лучшим из мною использованных клеев оказался клей Griffon. Во первых он не тянется как другие (эффект расплавленного твердого сыра), а во вторых после высыхания этот клей становится матовым и почти незаметным. В общем рекомендую, но если хотите поэкспериментировать — то в инете много клеев можно найти для собственных граблей... Измерьте глубину фитинга (до внутреннего выступа) и отметьте ее карандашем, позже уже «на глаз» будет получаться . Эта метка будет использоваться для контроля полной вставки трубы в муфту или фитинг.Убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие. Аккуратно прочистите поверхности при помощи очистителя, нанося его на чистую от пыли бумажную или тканевую салфетку, но вообще-то у каждого очистителя есть собственная импровизированная кисточка под крышкой. И кстати! Обязательно используйте респиратор, так как и растворитель и клей на столько токсичны, что дышать этими испарениями не безопасно, но впрочем жить будете :) . Используя чистую кисть или штатную кисточку под крышкой клея, нанесите клей на трубу и фитинг. Соединяемые поверхности должны быть полностью покрыты клеем. Он должен наноситься кистью соответствующего размера. Важно наносить клей быстро для того, чтобы во время сборки не понадобилось применение излишних физических усилий. При нанесении растворителя кистью, ее диаметр должен быть примерно равен половине диаметра соединяемой трубы.Плотно вставьте трубу в фитинг непосредственно после нанесения клея. Не перекручивайте. Подержите трубу и фитинг в руках нескольких секунд. Правильное нанесение необходимого количества клея создаст аккуратную кромку раствора по краю фитинга и трубы. Удалите лишний клей с внешней поверхности соединения.Убедитесь, что труба полностью вставлена в гнездо, используя предварительно сделанную метку.Не касайтесь соединения примерно 10 минут, затем продолжите сборку. Позвольте раствору высохнуть, прежде чем испытывать систему под давлением.Закройте банки клея и очистителя крышками.ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применение рядом с открытым источником огня; курить в рабочей зоне; использовать в непроветриваемых помещениях; производить соединение под дождем или в условиях высокой влажности; использовать загрязненные щетки; загрязненные или замасленные салфетки; использовать одни и те же щетки для разных видов клея; разбавлять или сцеживать растворитель. Следуйте всем правилам безопасности при работе с клеем для ПВХ и очистителем. Перед работой обязательно надевайте защитную одежду.Монтаж трубопроводной системы ПВХ должен осуществляться только с использованием специальных клеев для ПВХ и в соответствии с данной инструкцией. Время высыхания будет зависеть от плотности соединения, количества нанесенного клея, температуры окружающей среды и давления. Минимальный период высыхания не должен быть меньше 1 часа.Читайте также:Тумба 60х30х70 - сборка Установка подвесного светильника Техническая сторона морского аквариума Запуск морского аквариума http://www.aquasys.com.ua/montazh_sistem_vodoobmena_iz_komplektujuschih_pvh.html Fri, 06 Feb 2015 04:37:00 +0200 http://www.aquasys.com.ua/melaminovaja_gubka.html Уже давно в нашу жизнь незаметно входят нано-технологии, и настолько незаметно как собственно и их размеры. Мы попросту не видим частичы, но видим результат их действия. Так и этот чудо-материал, с помощью которого уход за аквариумом превращается из рутины в удовольствие.Многие аквариумисты знают, как тяжело очистить стекла от солевых отложений после испарения воды. Такого рода загрязнения очищаются либо лезвием, либо с применением кислот или иных чистящих средств. Кроме того, владельцам аквариумов из акрила еще сложнее, ведь материал аквариума очень сильно подвержен механическим воздействиям, и приходится мучительно долго мыть... Но всем неприятностям рано или поздно приходит конец... теперь нам на помощь пришла чудо губка, — губка из меламина. Этой губкой достаточно один раз провести по линиям испарившейся воды вверху граней внутренней части аквариума, как от этих полос не остается и следа. Кроме того, Вы можете отрезать полоску от губки и установить ее вместо лезвия на скребок, — и с легкостью очистите акриловый аквариум не оставив ни малейших царапин. Губка удалит водорослевые обрастания как будто вы чистите их лезвием. Мы испытали губку как на морских так и пресноводных аквариумах, во всех экспериментах губка чистила безупречно даже самые сложные загрязнения как внутри, так и снаружи аквариумов. Но применение губки вовсе не ограничивается только уходом за аквариумом, в быту уже на протяжении долгого времени меламиновые губки избавляют нас от таких неприятностей как старые пятна и загрязнения, которые очень долго не выводились никакими средствами. Секретом данных губок является материал, который принято называть меламиновой пеной. Такая пена может достаточно глубоко проникать в поры самых различных поверхностей и после этого уничтожать даже тяжеловыводимые загрязнения, а также пятна с помощью обыкновенной воды. Все продукты меламиновой пены изготовляются по особой технологии, обеспечивающей ей наибольшую эффективность при небольшом количестве — в этом и есть основное отличие такой пены от простых средств, предназначенных для уборки. Мыло, а также другие химические средства не требуются. ТАК В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ? Все дело в том, что когда меламиновая смола после взаимодействия с водой превращается в пену, меняется ее строение, а именно — ее микроструктура изменяется настолько, что пена становится жесткой как стекло, конечно же на микроскопическом уровне. Соответственно, она наделяется отличными абразивными свойствами, подобно наждачной бумаге. Естественно, многих интересует вопрос, почему же меламиновая губка остается мягкой, а не становится жесткой как стекло? Все дело в том, что пена губки имеет особое строение. Особенностью же ее являются открытые поры, благодаря которым сохраняется мягкость губки. 1. Открытые поры! Данное сочетание слов, как правило, вводит людей в некую задумчивость, поэтому логично будет начать с обратного, а именно — с материалов, имеющих закрытые поры. Такие пены на практике оказываются намного жестче, нежели пены с «открытыми порами». К плюсам можно отнести то, что они лучше держат свою форму, так как их структура более равномерная. Это объясняется отсутствием так называемых «воздушных карманов», с помощью которых поры выпускают воздух. Материал, структура которого имеет открытые поры, как правило, оказывается значительно более мягким. Представьте, к примеру, что все эти «воздушные карманы» лопнули, но при этом сохранили наибольшую часть собственной оболочки. 2. Шершавая структура. Наличие шершавой структуры объясняется тем, что внутри воздушной меламиновой пены не задействуются лишь некоторые поры (их количество невелико), а волокна лопнувших пор, точнее их оболочек, переплетаются между собой. Результатом таких переплетений и становится шершавая поверхность (с множеством усиков), наделяющая меламиновую губку такой эффективностью в борьбе с загрязнениями. Но и между так называемыми усиками по-прежнему есть воздух, ведь волокна оболочек пор настолько эластичны и тонки, что поверхность губки приобретает такие же свойства, становясь очень эластичной и прочной. Микроструктура данной пены состоит из всевозможных лопнувшихся оболочек (усиков), переплетающихся между собой и является еще одним не менее весомым преимуществом, которое собственно и придает меламиновым губкам впечатляющие очищающие свойства. Такая губка может с легкостью проникать внутрь различных загрязнений, после чего отделять их от поверхности. Именно поэтому, чтобы избавиться от загрязнений хватит даже несколько нажатий губкой на поверхность. Также это можно объяснить и тем, что загрязнения из пор поверхности вытягиваются в поры губки и остаются там. Такие неоспоримые преимущества и делают меламиновую губку практически волшебной! ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЛАМИНОВОЙ ГУБКИ: Эффективное очищение практически любых поверхностей. Губка с легкостью справляется с любыми загрязнениями. Бережно относится к очищаемым поверхностям — не оставляет царапин. Очищает большую часть так называемых «бытовых» поверхностей и загрязнений. Одна губка позволит очистить примерно 10 кв/м различных поверхностей от загрязнений средней тяжести. Отлично впитывает влагу. Может очищать поверхности, как в сухом виде, так и во влажном. Также она может использоваться как с химическими средствами, так и без них. Пенистая структура. Мягкая грязь отлично задерживается в губке благодаря наличию открытых пор. Эффективность очистки поверхностей сохраняется независимо от степени загрязнения самой губки. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: Пятна, известковый налет, следы карандаша, маркера, жиры — все это можно эффективно очистить с помощью «волшебной» губки. Кроме этого, губку можно применить и для очистки окон, кухонных вытяжек, влагостойких обоев, а также мебели из дерматина. Меламиновая губка также будет незаменима для очистки стекол, нержавеющей стали, керамической плитки, дерева, оргстекла, а также всевозможных хромированных поверхностей. Меламиновые губки очень сильно очищают поверхность, поэтому с ними нужно быть осторожными, особенно на полированных поверхностях, лакированных, а также крашенных. Чтобы избавить себя от неприятностей, рекомендуется сначала протестировать губку на совместимость с очищаемой поверхности. Для этого необходимо очистить невидимый для глаз участок и посмотреть результат. Запрещено очищать стены или предметы, которые окрашены водоэмульсионной краской. Также нельзя ее использовать для очистки лица и продуктов питания. http://www.aquasys.com.ua/melaminovaja_gubka.html Sat, 14 Feb 2015 00:35:49 +0200 http://www.aquasys.com.ua/zaschita_ot_peregreva_vody_v_akvariume.html Большинство аквариумистов, в жаркий период года, сталкивается с проблемой перегрева воды в аквариуме. Ведь повышение температуры выше нормы — приводит к нежелательным последствиям как в пресноводном аквариуме так и в морском. Кроме того в морском аквариуме превышение температуры ведет совсем к плачевным последствиям, — это обвал pH со всеми вытекающими неприятностями. Как с этим бороться пойдет речь в этой статье. Для решения проблем с перегревом воды, я хочу еще раз обратить ваше внимание на замечательный девайс от украинского производителя Collar — aFan и aFan Pro . Модели не отличаются по форме и размеру, разве что у второй версии вентилятора охлаждения имеется датчик температуры, который срабатывает на превышение температуры воды в аквариума свыше 26(±1)оС и тем самым включает охлаждение автоматически.Вентиляторы aFan предназначены для эффективного охлаждения воды в пресноводных и морских аквариумах объемом до 100 литров, а так же для организации циркуляции воздуха в террариумах любого типа. Крепление на корпусе вентилятора aFan позволяет закрепить его на краю (грани) аквариумных стекол толщиной до 8 мм. Кроме того, мы тестировали его с аквариумом на 200 литров и также получили хоть и небольшой, но результат: температура снизилать на 2оС. Максимальная эффективность достигается тогда, если вентилятор расположить против движения воды в аквариуме. Давайте рассмотрим детальнее эти замечательные устройства. Ближайшим конкурентом являются вентиляторы турбинного типа, которые в разы большего размера, а уровень шума просто несравним с маленьким вентилятором aFan, которого практически не слышно, особенно когда тот работает на первой скорости. Я не сказал, что у него два режима работы?! Да, как у первой версии, так и у версии PRO два режима работы, у втророго постоянный и автоматический режим с термодатчиком. Но в этом материале я хотел бы показать более расширенные возможности использования этих устройств. Я использую в жаркий период вентиляторы aFan, не только для охлаждения воды, но и в качестве вытяжки избыточной влаги в тумбе морского аквариума, и мы покажем что и как нужно сделать для защиты этого устройства от агрессивной среды, дабы вентиляторы прослужили дольше. В тумбе морского аквариума работает пеноотделитель, и чем он производительнее — тем больше влаги он нагнетает в тумбу. В качестве защиты вентилятора мы будем использовать наш новый продукт NanoProtect для металла, чтобы обработать имеющиеся контакты проводов и сам вентилятор (турбинку) от конденсата и случайного попадания воды, в случае если по неаккуратности aFan упадет в морскую воду (без защиты ему «жить» останется недолго).Чтобы разобрать корпус вентилятора, нам понадобится всего одна крестообразная отвертка, небольшая. Корпус закреплен всего одним винтом снизу, а сверху он зажат воздуховодом, который легко снимается. Разобрав корпус вентилятора, внутренности, а их там совсем немного, необходимо обильно обработать защитным нанопокрытием и дать время испариться влаге прежде чем собрать обратно. Процедура совершенно не сложная, просто при помощи спрея нанесите NanoProtect на все детали и контакты.После обработки и высыхания собираем вентилятор в обратной последовательности, уверен, у вас не возникнет сложностей с этим. А чтобы использовать aFan в качестве вытяжки — необходимо просто снять с воздуховода прижимную планку и разместить его в тумбе к примеру в отверстие для проводов. Размеры aFan позволяют его использовать практически в любом месте: в качестве вытяжки, в качестве вентилятора охлаждения, установив девайс на стекло аквариума или сампа.aFan выполнен настолько симпатично, что я бы его даже не стал прятать в тумбе, но поскольку в морском аквариуме при близком контакте с водой деталей (прижимная планка стекла), будет образовываться солевые отложения, поэтому я предпочел разместить его на стенке сампа в тумбе, там уровень воды значительно выше.И кстати, обратите внимание на то, как еще можно использовать миниатюрный светильник AquaLighter Pico . Я его использую для подсветки Хетаморфы, которую разместил в маленький акриловый отсадник в сампе. На мой взгляд очень удобно и практично, да и потребление всего 1,7 Вт. Также хочу отметить, что небольшие морские аквариумы вообще нужно комплектовать aFAN по умолчанию.Ложка дегтя: дело в том, что расборка влечет за собой потерю гарантии. Я лично обрабатываю все внутренности вентилятора, сознательно понимая, что разобрав, теряю гарантию на вентилятор, но по большому счету в нем нечему и ломаться. Читайте также: Тумба 60х30х70 - сборка Техническая сторона морского аквариума Запуск морского аквариума http://www.aquasys.com.ua/zaschita_ot_peregreva_vody_v_akvariume.html Sat, 23 May 2015 23:25:31 +0300 http://www.aquasys.com.ua/tehnicheskaja_storona_morskogo_akvariuma.html В этом материале мы покажем как устроена система для морского аквариума на базе нашей стандартной модели с аквариумом на 66 л. И вы увидите, что создать в доме или на работе морской рифовый аквариум - дело не сложное. А уход за ним даже проще чем обслуживать пресноводный аквариум, тем самым мы поможем развеять миф о том, что «море это сложно», и вы сами сможете в этом убедиться... Прежде всего нужно подготовить тумбу, так как море более агрессивная следа нежели пресноводный аквариум, и чтобы в будущем не возникло неприятных сюрпризов — смое важное это гидроизоляция. В материале по сборке тумбы все эти шаги подготовки тумбы хорошо уже описаны, ознакомиться можно нажав на эту ссылку: Тумба 60×30×70 — сборкаКонструктив нашей тумбы для морского/рифового аквариума почти ничем не отличается от тумбы для пресноводного, за исключением некоторых технологических отверстий для системы перелива и вентиляции, поэтому собирать тумбу можно используя руководство описанное ранее. Этот материал послужит расширенной версией сборки тумбы с уклоном на море.И так к делу... некоторые детали тумбы необходимо разметить для установки специальных самозажимных хомутов для фиксации труб системы перелива. Здесь все просто, обычная школьная программа: линейка, уголок, карандаш...Разметив и установив хомуты, необходимо сделать проверочный монтаж труб «на сухую» — то-есть не склеивая систему перелива, чтобы проверить все ли сошлось с задуманным. Впрочем, если будете следовать сборочным чертежам и не допустите ошибку, — то все и так сойдется, тем более, что поставляемая нами система уже с пронумерованной, подготовленной нарезкой труб, и тем не менее, как говорится: «семь раз отмерь — один раз отрежь»! В нашей базовой конфигурации системы перелива мы используем шаровые краны для регулировки потока воды итальянской компании FIP. Они не только имеют отличное качество, изюминка их в том, что краны оснащены системой easyfit, что в свою очередь дает огромное преимущество и удобство в их обслуживании. Розеточник по нашему мнению удобнее всего расположить в верхнем левом углу тумбы, мы его установили на двустороннюю клейкую ленту (широкую с мягкой прослойкой). А чтобы в тумбе удобно было обслуживать систему, — на переднюю декоративную панель тумбы мы ставим мебельный светильник, и также крепим на двустороннюю клейкую ленту (справедливости ради должен отметить, лента — 3M, держит очень надежно, но стоит добавить: у 3М много различных клейких лент для разного использования). Для организации порядка с электропроводкой и дополнительной страховкой от падения вилки или блока питания в открытый самп мы используем специальный крепежь для стяжек, но сами стяжки используем многоразовые, их продают в отделе садоводства в хозяйственных магазинах для подвязки тех же помидоров к примеру. но здесь они тоже оказались удобными в использовании. Иногда американский стандарт вилок блоков питания оказывается даже удобным и эргономичным. На фото ниже можно в этом убедиться, сами блоки питания установлены в розеточник через переходник, что позволяет подключать к розеточнику вилки европейского стандарта как бы «этажом» ниже, то-есть на разных уровнях. По мере наполнения тумба постепенно приобретает вид чемодана собранного для поездки в отпуск :) Но не все так сложно, как может показаться. На фото ниже всего дишь мы поставили мешок префильтра под слив воды в самп, после — пеноотделитель и помпу возврата воды, затем повесили контроллеры помп и подключили шланги. В то время, когда я готовил этот материал, не было под рукой шланга на 16мм для медиафильтра, поэтому пришлось использовать гофротрубу для полноты картинки. В дальнейшем планируется использовать обычгый шланг ПВХ.На фотографиях ниже можно рассмотреть систему более детально. А вот помпы используемые нами, заслуживают особого акцента. Мы используем низковольтные управляемые помпы с контроллером компании Jebao, и вот почему: во первых при малом размере они достаточно производительные и в то же время достаточно тихие, а во вторых управляемые электроникой. При этом вы можете мощность регулировать не краном на возврате воды в систему, что приводит к увеличению шума при перекрытии потока воды, а контроллером. В пеноотделителе тоже такая же помпа установлена. Единственной доработкой с моей стороны была установка на помпу возврата воды вместо ножек присоски, это удобнее.После того как все оборудование установлено и все устраивает — можно приступать к окончательному монтажу: склейки труб и фитингов системы перелива. Эту часть описания мы решили выделить в отдельный материал, так как это пожалуй одна из важных составляющих, прочесть можно здесь: Монтаж систем водообмена из комплектующих ПВХНо на этом интересности еще не закончились... Мы хотим вам рассказать о некоторых моментах в подготовке системы для далнейшего легкого обслуживания. Не так давно, (этой зимой) мы испытали некоторые покрытия для защиты стекла, металла, пластика и конечно же дерева. Испытали как говорится на себе, и на столько это покрытие понравилось, что наладили выпуск своего продукта NanoProtect. В двух словах: нанозащита аналогична «эффекту лотоса» — другими словами обработанная поверхность отталкивает воду, и собственно абсолютно безвредное для применения в морской так и пресноводной аквариумистике. Мы покрыли буквально все, что попадалось под руку, и аквариум (внутри и снаружи), и самп с емкостью для осмоса, и пенник, и помпы, и петли дверцы, и саму тумбу вдоль швов и кромок, и стойки светильника... Обработка достаточно проста, очистить, высушить и нанести. Подробные инструкции присутствуют в описании самих продуктов в разделе защитных покрытий, а для примера мы покажем как мы обрабатывали самп.Поверхность стекла должна быть очищена и высушена, предварительную обработку следует выполнить используя специальный очиститель NanoCleaner, его также используют для полировки линз биноклей и другой оптики. Подробнее также можно прочесть в инструкции самого продукта. А после промывки, очистки и высушивания наносим уже само защитное покрытие для стекла NanoProtect.Обработанная поверхность стекла будет полностью гидрофобна через 20-30 минут после обработки, а это значит, что будущие загрязнения того же стекла легко чистятся даже простым фетром или салфеткой. Водоросли более не могут удерживаться крепко на стекле, кальциевые отложения в морском аквариуме также более не прийдется скрести; петли дверцы более не ржавеют, пластиковые поверхности других деталей системы легко моются при обслуживании, а силиконовые швы аквариума и сампа остаются чистыми. Ну и еще соль не собирается в углах аквариума, она попросту не может кристаллизоваться на сухой поверхности.Пожалуй на этом о подготовке и монтаже оборудования можно было бы и закончить, но если у вас возникнут вопросы — пишите их в комментариях к материалу, — мы дополним. Читайте также:Тумба 60х30х70 - сборка Установка подвесного светильника Запуск морского аквариума Защита от перегрева воды в аквариуме Монтаж систем водообмена из комплектующих ПВХ Примеры аквариумов на базе нашей системы:Нано Риф 66л http://www.aquasys.com.ua/tehnicheskaja_storona_morskogo_akvariuma.html Mon, 18 May 2015 22:04:49 +0300 http://www.aquasys.com.ua/zapusk_morskogo_akvariuma.html Существует немало методов запуска, и многие из которых противоречивы друг-другу, и тем не менее, некоторые из них имеют место быть. Мы разработали собственный метод, основанный на нашем опыте и экспериментах, которые показали отличные результаты.Наш метод запуска основан на использовании сухого рифового камня (СРК) и живого арагонитового песка с последующим добавлением бактерий для полноценного биологического созревания. Камень предварительно мы вывариваем, тем самым удаляя из него остатки органики и создаем фундамент для кораллов в виде природных скульптур, используя при этом белый цемент и тот же арагонитовый песок (пожалуй как-нибудь эту тему, о создании композиций, нужно будет отдельно описать, но позже :) ). В дальнейшем, после заселения бактериями, созданные природные скульптуры будут служить биологическим фильтром, полноценно участвуя в денитрификационном процессе системы.И так к делу... Из материала как подготовить оборудование, вы уже знаете, что предшествует запуску, — это подготовка, о которой мы писали ранее, теперь займемся непосредственно запуском системы.Когда у вас есть готовый план расстановки камня, то можно сразу же приступать к установке композиции, добавлению песка и заливки морской воды, которую предварительно необходимо приготовить из сухой смеси самой соли и всех необходимых микроэлементов (для новичков: это все продается в готовом виде, всего лишь в нужной пропорции необходимо растворить в предварительно очищенной воде). Как бы вы не старались аккуратно заливать воду, — результат будет один: она будет бело-молочного цвета, так как лучший песок, по нашему мнению, нулевой фракции. С более крупной фракцией песка замутнения воды при старте можно избежать... НО! Нулевая фракция в дальнейшем выглядит более привлекательно с течением времени, в виду того, что в море обрастает буквально все, на что можно прицепиться водорослям, а поскольку у нулевой фракции песка нет крупных фрагметнов, то и песок останется всегда белым. Впрочем это дело вкуса, мы показываем, а как поступить и что выбрать — решаете сами ;)Быстро справиться с нежелательной мутной водой можно при помощи помпы с губкой и префильтром тонкой очистки, да и сам пеноотделитель выбьет взвесь из воды довольно быстро, конечно же если вы использовали его достаточной мощности. Через день-два вода станет кристально чистой, при этом оборудование, включая самп, пеноотделитель помпу следует помыть, а в медиафильтр добавить адсорбенты. После чего уже можно будет поселить первые кораллы, желательно не сложные в содержании. Ну а более сложные следует селить уже после нормального созревания аквариума. Не рекомендуем делать запуск на первых порах рыбы, так как система еще не созревшая и биологическая нагрузка при этом большая. Механическая фильтрация на первых порах с этим не справится и запуск может растянуться на месяцы...Если у вас возникнут вопросы — пишите их в комментариях к материалу, — мы дополним. Читайте также: Тумба 60×30×70 — сборка Установка подвесного светильника Техническая сторона морского аквариума Монтаж систем водообмена из комплектующих ПВХ Защита от перегрева воды в аквариумеПримеры аквариумов на базе нашей системы:Нано Риф 66л http://www.aquasys.com.ua/zapusk_morskogo_akvariuma.html Tue, 19 May 2015 15:41:48 +0300